Berastagi

En la zona de Berastagi hay dos volcanes: Sibayak y Sinabung. El primero es más conocido. Mi idea era subir a los dos, pero el Sinabung había erupcionado apenas unos días antes y di por hecho que no se podía. Y aunque se hubiese podido, no lo hubiese subido después de mi experiencia en el Sibayak…

Al poco de llegar a mi alojamiento, tres niñas locales que estaban en la entrada me preguntaron si podían practicar ingles conmigo. Estaban con su profesora que al parecer va al hotel con sus alumnos todos los días a darles clases de inglés y para que hablen el idioma con los turistas. Me llevaron hasta el mercado de la fruta (donde me pidieron un euro pico por una mandarina…) mientras me hacían preguntas que tenían escritas en un papel. Apenas pude comunicarme con ellas más allá de responder a sus preguntas porque hacía poco que habían empezado a aprender.

Al día siguiente me dirigí hacia la cumbre del volcán Sibayak. En un principio no era complicado, 2 horas de subida. La bemo me dejo en la oficina para pagar la entrada de 4,000 rupias y a partir de ahí empecé a andar carretera arriba. Cuando llevaba aproximadamente la mitad del camino se puso a llover. Esperé a que acabase bajó un toldo que había justo a un lado de la carretera y seguí subiendo.

Es época del monzón y desde que estaba en Sumatra ningún día se libraba de que lloviese, pero normalmente lo hacía ya entrada la tarde o a la noche. No por la mañana como en ese momento.

Aquí aún hacía sol

Ya cerca del cráter se empieza a oler el azufre (como a huevo podrido) y se ve a lo lejos fugas de humo desde la tierra. Que por cierto hacen mucho ruido. Pensaba que eso era todo, pero subí hasta la cima dejando a un lado las grietas y allí estaba el cráter. Fue una sorpresa, ya no solo por la capa de agua amarilla (debido al fondo) que tenía si no porque el fondo estaba completamente lleno de palabras formadas con piedras. Bonito paisaje.

A la izquierda las dos fugas de azufre

Cráter con el fondo escrito

Y aquí fue donde tome la decisión equivocada. Según mi mapa de la app maps.me, había un camino secundario que empezaba bordeando y subiendo un poco más el cráter. Iba directamente al pueblo donde están las hot springs y desde donde quería volver a Berastagi. Lo más lógico hubiese sido bajar por donde había venido y a medio camino tomar la carretera que va hacia las hot springs, pero el secundario era mucho más directo. Así que por ahí fui.

Principio del camino secundario. Abajo, en primer plano, el pueblo de las hot springs

No recomiendo a nadie bajar por ahí. Lo pase realmente mal. Como había llovido antes y empezaba a llover otra vez, había un tipo de terreno/roca que resbalaba. No había bajado mucho cuando me di la primera leche. Bueno, pues a seguir bajando pero con más cuidado. Pronto queda atrás la zona volcánica de rocas y empieza el bosque. Pero entonces se puso a jarrear. Me quede debajo de una gran planta esperando a ver si paraba. Pero acabe calándome igualmente, así como la mochila. Como no paraba de llover, decidí seguir cuando empezó a llover menos. El camino es realmente malo. Hay como escalones de piedra para seguir pero están muy mal puestos además de rotos. En un momento una avalancha de tierra borra todo rastro del camino. Ahí me resbalé ym e deslicé unos 5 metros cuesta abajo hasta que me choqué contra un tronco. Además de totalmente calada, ahora estaba totalmente embarrada. Pero llegó un momento en que eso ya no me importaba. A esa siguieron otras cuantas caídas y llegué hasta plantearme sí llegaría de una pieza al pueblo. Llegué entera pero el susto lo tuve un buen rato. Está claro que si hubiese sabido lo me esperaba, hubiese vuelto por donde había venido. Después ni hot springs ni nada. Bemo y al hotel.

El día siguiente me lo tomé de relax, aunque las agujetas que tenía en las piernas y brazos tampoco me invitaban a hacer mucho más, ni tampoco el catarrazo con el que me había despertado. Además, de que a la una y pico de la tarde se puso a llover para no parar.

(Mi portátil ha muerto. Asi que no se cuando podré volver a escribir en el blog)

INFORMACIÓN ÚTIL

- Cambio: 1€ = 14,300 Rp aprox.

- Cómo llegar desde Tuk Tuk:

• Barco Tuk Tuk-Parapat: 15,000 Rp
• Bemo embarcadero-carretera principal (1’8km): 4,000 Rp (seguramente cueste menos)
• Bus “Sejahtera” Parapat-Permatang Siantar: 15,000 Rp
• Mini bus Permatang Siantar-Kabanjahe: 25,000 Rp
• Bemo Kabanjahe-Berastagi: 5,000 Rp

- Bemo Berastagi-entrada volcán Sibayak: 3,000 Rp

- Ticket entrada Volcán Sibayak: 4,000 Rp

- Bemo Hot Springs-Berastagi: 6,000 Rp

- Alojamiento Berastagi: Wisma Sibayak Guesthouse

• Dirección: Jalan Veteran, 119.
• Habitación doble con wifi y baño compartido (agua fría): 50,000 Rp
• Comentarios: la habitación y el alojamiento están bien. El baño compartido regular con muchos mosquitos. Los precios del menú de comidas me parecieron un poco caros. Al llegar te dan un mapa y te informan de que hay para ver y como llegar a los sitios. 

Lago Toba

Retomo el blog. Temporalmente al menos. Mi idea era escribir sobre Nueva Zelanda durante los 10 meses y medio que estuve allí pero fue todo tan intenso que me fue imposible. Ahora llevo un mes y medio viajando por el Sudeste Asiático. No era el plan pero al final se dio así. He estado en Indonesia (Bali, Flores y Java) y en Malasia (Borneo). Pero empiezo por el presente: Sumatra.

Después de hacer noche en Medan, donde aterrizó mi avión y donde decidí que no había nada para ver, me dispuse a seguir hasta el lago Toba. En mi alojamiento me dijeron que podría ir hasta allí (Parapat) en una van privada por 100,000 Rp y que si iba en bus me saldría unos 90,000 Rp. Decidí no creerles e ir por mi cuenta, e hice bien. Desde el hotel hasta Papapat pague 45,000 Rp en transporte público.

El bus me dejo directamente en el embarcadero desde donde sale el barco hasta Tuk-Tuk. El barco fue un poco chocante. Está totalmente tuneado por dentro y por fuera, con música bastante alta.

El lago Toba es el lago-crater más grande del mundo. Tiene nada menos que 100 km de largo y 30 km de ancho. En medio del lago se encuentra la gran isla de Samosir y en ella está situada la aldea de Tuk Tuk que es donde se quedan los turistas.

Tuk Tuk se podría decir que es dentro de la isla como una península. Es una calle principal que bordea la península y que esta totalmente dirigida al turista con hoteles, tiendas y restaurantes, Aún así es muy tranquilo. Es época de monzón (esta lloviendo todos los días por la tarde/noche) y se nota. Pocos visitantes. 

Llegando a la isla de Samosir

Tuk Tuk

Una vez llegué a Tuk Tuk, me convenció el precio (de hecho, me pareció baratísimo comparándolo con lo que pagué en Bali, Flores o Java) del primer alojamiento donde pregunté así que allí me quedé. Cuando deje la mochila en la habitación, me acerque hasta el lago al que el alojamiento tiene acceso directo. Allí escuché hablar español y así conocí a las chilenas Andrea y Natalia y al español José. Pase con ellos y otros viajeros de alojamiento toda mi estancia en el lago Toba. Gran compañía. No pude estar más a gusto.

Al día siguiente, nosotros cuatro y Lucier (un alemán del alojamiento) alquilamos 3 motos y nos fuimos a recorrer la isla. Tomamos la carretera principal dirección norte hasta llegar a Pangururan. Por el camino se pueden ver muchas de las casas tradicionales de la etnia Batak que vive en la isla y son cristianos. 

Para volver a Tuk Tuk decidimos cruzar la isla por un camino que la atraviese de lado a lado. Primero paramos en el lago Sidihoni pero la verdad es que es totalmente prescindible. Siguiendo la ruta nos encontramos con que estaban celebrando una boda así que nos paramos un rato. Ya había estado en una boda indonesia en Flores pero esta era bastante más local.

Los novios

Los invitados

Decidimos seguir camino cuando el cielo se empezó a cubrir de nubes negras. Pero al arrancar nos dimos cuenta de que dos de las tres motos tenían una rueda pinchada. No me extrañó mucho porque el camino era bastante malo. Un local nos llevó 1 km más adelante y allí nos arregló las dos ruedas por 15,000 rupias cada una. Muy amable.

A partir de allí, el camino empeoro incluso más si era posible. Estaba lleno de piedras desiguales y de charcos de barro por la lluvia caída la noche anterior. Yo conducía una de las motos y llevaba a Andrea detrás. Era la sexta vez que llevaba una moto desde que había aprendido a conducir una un mes antes en Bali (por fin! Y me encanta). La verdad es que me siento bastante segura a la hora de conducir una ahora pero ese camino era terrible. Encallamos un par de veces en el barro y en una de esas veces incluso nos caímos. Por suerte, íba muy lenta porque era imposible ir más rápido y no nos pasó nada. A los 5 minutos, quite una mano del manillar y la moto se me fue. Nos volvimos a caer! Esta vez fue sobre piedras y dolió un poco pero íbamos despacio así que a parte de algún raspón leve no pasó nada. En realidad, la situación fue tan cómica que nos empezamos a partir de risa en el suelo. Hasta que vino Lucier corriendo y nos quitó la moto de encima. Luego por fin llegamos a una carretera en condiciones y ya no hubo más incidentes! Cuando ya estábamos cerca de Tuk Tuk, una local nos pidió si la podíamos llevar y como nos sobraba un hueco, ahí que vino con nosotros. Como agradecimiento nos invitó a su casa a tomar un café.  

El día siguiente fue muy de relax. En realidad, en el lago Toba hay muy poco para hacer aparte de relajarse. Para eso está muy bien. Salí a dar una vuelta por tuk-tuk, nos bañamos en el lago, e intercambiamos experiencias viajeras entre todos. Estaba muy a gusto y me hubiese quedado más tiempo, pero no se me da muy bien estar en un sitio sin hacer nada así que a por el siguiente destino!

INFORMACIÓN ÚTIL

- Cambio: 1€ = 14,300 Rp aprox.

- Cómo llegar desde Medan:

• Bus “Damri” aeropuerto-Amplas terminal: 15,000 Rp

(Si vais al norte de la ciudad: Bus “Damri” aeropuerto-Medan Fair Plaza: 20,000 Rp. Desde aquí hasta Amplas Terminal son 5,000 Rp)

• Bus “Sejahtera” Amplas terminal-Parapat (5h 15 min): 40,000 Rp

Te deja en la terminal desde donde sale el barco a Tuk Tuk

• Barco Parapat-Tuktuk: 15,000 Rp (último sobre las 6pm)

- Alquilar moto: 70,000 sin incluir la gasolina o 80,000 Rp incluyendo la gasolina (negociar)

- Alojamiento Tuk Tuk: Liberta Homestay

• Dirección: Una vez en la calle principal desde donde deja el barco, está a unos dos minutos andando hacia la izquierda
• Habitación doble con wifi y baño compartido (agua fría): 44,000 Rp

                  Tienen cabañas por 66,000 Rp (agua fría) y 77,000 Rp (agua caliente)

• Comentarios: lo recomiendo. Las cabañas son mucho más agradables y grandes que la habitación en la que me quede. La mía era simplemente una habitación con una cama doble. Por la noche refresca en Tuk Tuk. Se agradece ducharse con agua caliente. El menú del restaurante no es muy variado y los platos no son muy abundantes pero es barato, al parecer lo más barato de la zona. Cuando estuve, triunfaba el banana (y chocolate) pancake para desayunar. En el lago Toba refresca por la noche. 

- Alojamiento Medan: Permata Inn

• Dirección: Jalan Guru Patimpus No. 53
• Habitación individual con wifi, ventilador, baño compartido y desayuno: 90,000 Rp

                       Reservado a través de booking.com

• Comentarios: muy bien. Buena habitación y buen desayuno local. El wifi funcionaba genial. Lo que no me gustó es que los de recepción me dijesen que el bus a mi siguiente destino me iba a salir casi como la van privada para que reservase esta última. 

De visita en Bali

¡Estoy en Nueva Zelanda!!!

Pero de camino al fin del mundo pare una semana en Bali a visitar a Amaia, una ex compañera de trabajo y amiga que está viviendo allí.

Volvía a Asia, al calor, al regateo y a recuerdos de mi pasada gran aventura de 6 meses por Asia.

Como Amaia tenía que trabajar, pase los primeros dos días por mi cuenta.

Ofrendas

Bali no es nada fácil de visitar si no alquilas una moto o un coche o contratas un tour. El transporte público deja que desear y cubre lo que cubre. Pero como yo sigo sin saber conducir una moto, lo del coche (además conducir por la izquierda) no lo veía muy viable y soy anti-tour, pues aposte por el transporte público. Busque y busque antes de ir y encontré que había una compañía de bus del gobierno que cubría algunos trayectos: Trans Sarbagita.

Así que aterrice en Bali de noche, regatee con un motorista para que me llevase a Kuta, pase allí la noche en un hostal y a la mañana siguiente preguntando llegue a la parada de Trans Sarbagita para ir a Uluwatu, al sur de la isla, lugar que me había recomendado Amaia.

Parte de la playa de Uluwatu

Hay que coger dos autobuses para llegar. El primero es como un bus urbano y el segundo una furgoneta. El revisor del primero me indico donde bajar y coger el segundo. Allí una vez vino la furgoneta me dijo que el trayecto valía 50,000 rp. Me negué a subir teniendo en cuenta que el primer bus valía 3,500 rp y era un trayecto más largo. Había un local ahí al lado y le conté lo que había pasado. Cuando llego otra furgoneta, este local hablo con el conductor. Subí y cuando llegué al templo de Uluwatu (última parada) y le pregunté cuanto le debía me dijo que lo que yo quisiera! Así que le di 20,000 rp aunque seguramente sea más de lo que cobra habitualmente.

Desde allí tenía que andar un rato por la carretera hasta el alojamiento, pero al poco de empezar me recogió en su coche una pareja australiana y me llevó. Fui directamente a Jacko House que es donde se había quedado Amaia. El precio no me convenció y me di una vuelta buscando otros alojamiento pero vi que iba a tener que andar mucho para encontrar algo más barato si es que lo había, así que acabe volviendo.

A unos 15 minutos andando esta la playa de Uluwatu/Suluban a la cual se accede después de bajar unas cuantas escaleras y pasar varias tiendas. La playa se encuentra al bajar por una apertura en la roca. Curioso.

Pero al llegar no pude dejar de sentirme un poco decepcionada. Eso era todo? La playa era muy pequeña y tampoco parecía muy adecuada para el baño. Y cuando me iba a ir de repente vi aparecer a dos personas entre unas rocas que quedaban a la izquierda, al fondo. Decidí ir por ese hueco a ver que había. Hay que agacharse para no darse con las rocas. Llegue otra vez a un mini trozo de mar y aparecía más gente por detrás de una roca. Hay que esperar el momento adecuado para pasar con la marea alta porque si viene con olas te mojas, y entonces ahí está la verdadera playa! No es muy grande pero aquello ya era otra cosa. Para bañarse no es el mejor lugar porque hay muchas rocas pero me gusto el sitio inmediatamente.

Por la tarde fue a ver el templo de Uluwatu (Pura Luhur Uluwatu). Aunque Indonesia tiene una mayoría aplastante de musulmanes, la isla de Bali sigue casi en su totalidad la religión hinduista. Este templo tiene fama de ser un buen lugar para ver la puesta de sol. Y lo es. El templo en si no es gran cosa pero el sitio donde está situado es precioso. Se puede recorrer una buena parte del acantilado por arriba.

A las 6pm todos los días hay un espectáculo de baile llamado Kecak. Es una danza balinesa tradicional que consiste en un grupo de hombres que corean juntos unos sonidos moviendo los brazos y el torso. Al cabo de un tiempo entran a escena otros personajes que representan como el príncipe Rama rescató a su esposa Sita raptada por el rey Rahwana. Al príncipe le ayudan Hanoman, un mono blanco, y Garuda, rey de los pájaros. El escenario (a tope de turistas) de cara al mar y de fondo poniéndose el sol es inigualable pero la danza, aunque es curiosa, no me dijo mucho la verdad y menos los 100,000 rp que cobran por verla (en Ubud es más barato). Me resulto un poco monótona y solo al final se animó un poco el tema cuando uno de los personajes se puso a hablar con el público y a sacar a algún espectador y alguna que otra escena diferente.

A la mañana siguiente intenté ir a la playa de Padang Padang pero estaba cortada la carretera porque estaban reparando un puente y había que ir por un camino de tierra justo al lado que bajaba hasta el nivel del río y volvía a subir. Eso o dar más vuelta por otra carretera así que decidí volver a la playa de Uluwatu. Esta vez la marea estaba baja y se podía pasar a la playa “escondida” sin problemas pero bañarse era incluso más difícil que con marea alta porque el mar se había retirado bastante y estaban todas las rocas al descubierto. Otra manera de ver la playa que también merece la pena.

Un poco más tarde volví a Kuta utilizando los dos autobuses. Kuta es un buen destino si te gusta la fiesta, la playa y las tiendas pero Bali en realidad no es eso y no recomiendo dedicarle tiempo. Como hasta las 4:30pm que cogía un bus a Ubud me quedaba tiempo, me fui a comer a un restaurante local (Warung Indonesia) que había localizado de antemano y me permitieron dejar allí la mochila un rato. Como en Kuta en realidad no hay nada que ver me fui a dar un paseo por el centro comercial Beachwalk donde se pueden encontrar tiendas occidentales a precios occidentales.

Y por fin me fui a Ubud donde vive Amaia. Ubud está considerada la capital cultural de Bali y seguramente sea el mejor lugar donde hacer base y explorar desde allí la isla. Amaia me vino a buscar en moto y después de pasar la impresión de vernos en esa parte del mundo fuimos a su casa que comparte con Naia, su compañera de trabajo en Bali y con la que vino. Que bien se puede vivir por esas tierras con poco dinero ;)

Como al día siguiente trabajaban, me fui sola a explorar por la mañana. Son como unos 20-30 minutos caminando desde su casa hasta el centro y el sol y el calor pudieron conmigo…Por el camino deje a los lados bastante templos y ofrendas que ponen los locales enfrente de las puertas. Una vez en el centro pasee por algunas calles y el mercado y visite el palacio (que en realidad es como un templo) y el templo Saraswati que me sorprendió bastante para bien porque tiene dos estanques con plantas muy bonitos.

Palacio

Templo Saraswati

Luego abandone. Hacía demasiado calor. Tanto que me metí a un restaurante y lo único que pude comer fue un bol de frutas con yogurt porque si no las opciones eran platos con arroz o noodles y no me apetecía nada comer algo caliente.

Después volví a la casa y Amaia me dio una vuelta en moto por las afueras viendo algunos arrozales. Como ella y Naia solo tenían una moto que compartían, decidimos alquilar otra para poder movernos las tres. Naia llevaba una y yo iba en la otra con Amaia. Más tarde fuimos a Yoga Barn. Una pasada de sitio donde todos los viernes a las 6pm dan una clase de yoga gratis con diferente profesor cada día. Aquí nos juntamos con Yolanda y Michael: sus otros dos compañeros de trabajo que son de Canadá y EEUU. La sala se llenó y éramos prácticamente todos extranjeros. Me parecio un buen momento para darle otra oportunidad al yoga que no me acababa de convencer. Si allí con ese ambiente y escenario no me convencía, entonces es que definitivamente no era lo mío. La clase era en ingles y estábamos situadas bastante atrás. Como le oía y entendía poco al hombre que dirigía la clase, me dedique a copiar lo que veía. Definitivamente me gustó más que las anteriores veces que había hecho yoga pero ahí se queda la cosa.

Después fuimos los cinco a cenar a un japonés (Toro Sushi) donde probé el mejor sushi que he comido hasta ahora, lo que tampoco era difícil. Luego fuimos a los bares Laughing Buddha y Lol donde tomamos unas Bintang (la cerveza de Indonesia) escuchando conciertos en directo de reggae que parece que es la música predominante en Ubud. Muy bien. Acabamos la noche en el CP Lounge que al parecer es el sitio que más tarde cierra en la ciudad.

El sábado nos levantamos tarde y Amaia me llevo a comer a “Ibu Putu’s”, un restaurante que no se encuentra por casualidad ya que está un poco a las afueras de Ubud y hay que subir unas cuantas escaleras. Nos pusimos en la terraza y pedimos la que parece que es la especialidad que es pollo frito con salsa de tomate y cebolla con arroz. Muy bueno. Además, la señora que lo lleva, que parece un amor, incluye gratis con todos los pedidos un buen plato de fruta (sandía, plátano, papaya…).

De allí nos fuimos directas a la finca, por llamarlo de alguna manera, donde trabaja Amaia que está a unos 20 minutos de Ubud. Allí ya estaba Naia. Algunos días Naia da clases de baile a tres chicas del pueblo. Amaia y yo nos unimos a la coreografía. Bueno, yo lo intenté jaja. Luego nos pegamos un baño en la piscina (si, la finca no está nada mal…) y de allí nos fuimos los cinco a dar un paseo por los arrozales de enfrente, cruzándonos con algunos locales, y a ver la puesta de sol. Muy bonito.

Volvimos para cenar en la finca y de allí nos fuimos al centro del pueblo donde habían montado un escenario con gradas para hacer un concurso de karaoke. Aquello se llenó, todo locales y nosotros cinco los únicos extranjeros. Genial haber vivido aquello autentico balines sin ser ni un poco de cara al turista. 

Abrió el espectáculo una niña de 9 años bailando la que creo que es conocida como la danza balinesa legong. Luego cantaron unas cinco mujeres y cinco hombres vestidos elegantemente para la ocasión (uno de los hombres bailo un poco la danza Barong que a mí me recordó al baile del robot) y después salieron algunos miembros del jurado a cantar también. No entendíamos nada claro, ni de las canciones ni de lo que decían entre medias. La miembro del jurado que salió señalo a Yolanda para que saliese con ella mientras cantaba y Yolanda roja como un tomate allí que fue y bailo y coreo un poco. Que risas. Algunos locales que estaban sentados junto a mí me dijeron de salir también, pero me negué rotundamente…En fin, una gran experiencia.

El domingo fuimos a la playa de “White Sand Beach” en Padangbai. Por el camino se nos pinchó la rueda de atrás de la moto. Por suerte no pasó nada y pudimos ir al arcén. Un policía de paisano que estaba al lado nos ayudó a llevar la moto a un mecánico que no estaba muy lejos. Allí cambiaron la recamara de la rueda (50,000 rp) y seguimos hasta nuestro destino donde ya nos esperaban Naia, Yolanda y Michael. Esta playa es poco turística y aunque era domingo tampoco había muchos locales. Aunque el mar estaba un poco bravo, para bañarse está muy bien.

En la vuelta paramos en el mercado de Gianyar, un mercado muy local de ropa y comida. La ropa era bastante simplona pero estuvo bien darse un paseo por allí. Ya en Ubud salimos a tomar algo y escuchar un poco de reggae otra vez.

El lunes intentamos ir las tres a la cascada de Kanto Lampo pero cuando estábamos a punto de llegar nos encontramos con un cartel que decía que estaba cerrada. Preguntamos a unos locales y al parecer la habían cerrado porque había una ceremonia. Así que decidimos ir a otra cascada cercana, de pago y más conocida, la de Tegenungan. 

Amaia y Naia ya habían estado y desde la última vez habían construido bastantes cosas debido a su popularidad. Aun así, me gustó mucho el lugar rodeado de vegetación y la cascada tiene una altura de unos 50 metros. Como era temporada seca, bajaba con fuerza pero el nivel del agua era bajo. Igualmente te puedes bañar y está muy bien porque te puedes acercar hasta ponerte debajo de la cascada a riesgo de quedarte sin cuerpo ;) Para bañarse esta mejor en época de lluvias pero no te puedes acercar a la caída del agua debido a su fuerza.

En mi último día en Bali volvimos a la finca donde trabajan para comer allí ya que era el cumpleaños de Michael. En vez de ir en bus hasta el aeropuerto, Amaia me sugirió contratar un taxi que me llevará a ver el conocido templo de Tanah Lot y de allí al aeropuerto. Aunque lo del taxi no me hacía mucha gracia, me pareció bien por ver Tanah Lot que si no de otro modo no iba a ver. Así que me despedí de Amaia, Naia, Yolanda y Michael y de esa gran semana en Bali y me fui para allí. El templo es muy popular para ver la puesta de sol y además queda cerca de Kuta. Así que hay muchos turistas (sobre todo locales) y muchas tiendas a la entrada. El templo está situado en una roca que con marea alta se queda aislado, pero cuando fui estaba la marea baja y nos pudimos acercar. Kadek, mi taxista, vino conmigo y me guió por la zona. 

Este templo tampoco me emociono mucho con tanto visitante. Como me iba ya de Bali, yo creo que estaba también ya más off. Me gustó más recorrer los acantilados de al lado con esas vistas.

Y así se acabó mi viaje por Bali! Sin duda tengo que volver algún día para ver todo lo que no vi. Ahora me esperaba la verdadera aventura: New Zealand.

INFORMACIÓN ÚTIL

- Cambio: 1€ = 15,300 rp

- Moto taxi aeropuerto Bali – centro: 20,000 rp

• Lo tome fuera del recinto del aeropuerto porque el transporte tiene que pagar una tasa dentro. Fui andando y había unos locales con su moto y se ofrecieron a llevarme. Regateando conseguí ese precio. La zona donde estaban las motos esperando era más o menos, si pones en google  maps "Ka 0234, Tuban, Bali, Indonesia". 

- Bus Kuta – cruce entre Jalan Puri Gading y Jalan Raya Uluwatu (compañía Sans Trabargita): 3,500 rp

• La parada, que es una plataforma elevada, esta en poniendo en google maps "Gramedia Book   Store, Kuta, Bali, Indonesia" (dirección sur). No se cada cuanto pasan, pero no tuve que  esperar mucho. 

- Furgoneta cruce - templo Uluwatu (compañia Sans Trabargita): 20,000 rp (pero no se cual es el precio real.

• A la vuelta la furgoneta me llevo hasta casi Kuta pero igualmente hay que coger el bus también

Mapa de las líneas. Las que están de color blanco
todavía no están en funcionamiento. Foto de Internet. 

- Bus Kuta-Ubud (compañia Perama, 4:30pm): 60,000 rp

• El bus sale desde la oficina de Perama en "Jalan Legian"

- Alquiler moto: 40,000 rp/día

• Gasolina: 7,400 rp/litro

- Taxi Ubud-aeropuerto pasando por Tanah Lot: 300,000 rp

- Entrada templo Uluwatu: 20,000 rp

- Kechak dance en el templo de Uluwatu: 100,000 rp

- Entrada cascada Tegenungan: 10,000 rp (moto 5,000 rp. Solución: aparcar la moto 100 metros antes y no lo pagas)

- Entrada templo Tanah Lot: 30,000 rp (coche 5,000 rp)

- Alojamiento Kuta: Gong Corner guesthouse I

• Dirección: Jalan Mataram. Hacia el norte de la calle. 

• Habitación compartida con aire acondicionado, wifi y desayuno: 76,000 rp (reservado en Hostelbookers)

• Comentarios: normal. Hace el apaño. 

- Alojamiento Uluwatu: Jacko guesthouse

• Dirección: en Google maps se encuentra como "Jacko House Uluwatu (Accomodation)"

• Habitación doble con baño, ventilador y wifi: 150,000 rp

• Comentarios: Muy bien. Además fuera de la habitación hay un porche y junto a la puerta hay una mesa y dos butacones que corresponden a la habitación. Agua de la ducha fría. 

En velero por las islas de San Blas en Panamá

Lo bueno de un viaje en el que lo único seguro son los vuelos, el día que vuelas de ida y quizás el de vuelta, es que por el camino la idea que tienes de ruta puede cambiar totalmente. Y eso fue lo que me pasó. De los 27 días que tenía pensado pasar tranquilamente viendo Colombia acabe 5 de ellos de camino a Panamá en un velero.  

Gitana III

Todo empezó cuando conocí a Claudio en la salida del increíble Parque Nacional de Tayrona. Él estaba recorriendo todo América desde Chile hasta Canadá y quería pasar de Colombia a Panamá. Hacerlo por tierra es imposible porque hay una zona de selva muy densa. Así que si no se hace en avión, la única forma que queda es por mar. Y esta última era su idea. Exactamente coger un velero desde Cartagena y después de cinco días llegar a Ciudad de Panamá parando tres días en las paradisíacas Islas de San Blas de las que nunca antes había escuchado hablar.

Empezamos a viajar juntos y en Cartagena le acompañe al puerto a ver un velero y a conocer al capitán. Esa tarde Emi, una marinera, vino a nuestro hostal a hablarle a Claudio de otro velero, el Gitana III. Y ese día también conocí a Cristina, una española que iba a ir en el Gitana III y que había conocido a Claudio en Tayrona. Estuve casi todo el tiempo escuchándoles hablar sobre el velero…Realmente sonaba como una experiencia increíble. Una pena que no pudiese apuntarme…Pero un momento! ¿Realmente no podía? Mi idea después de Cartagena era ir a Medellín y al eje cafetero pero no tenía nada reservado. El único problema en realidad era el vuelo de Panamá a Bogotá desde donde salía mi avión de vuelta a España. Sin hacerme muchas ilusiones miré esa noche cuanto costaban los vuelos con Copa y Avianca y deseche enseguida ese posible cambio de planes cuando vi que valían cuatrocientos y pico euros. ¡Qué caro! Pero entonces un peruano que conocí en Bogotá me recordó una compañía low cost que operaba desde hacía poco: Viva Colombia. Y…había vuelos por poco más de 100$!!! Esa noche dormí fatal de lo nerviosa que me puse intentando decidir qué hacer. Al final…

¡¡En velero que me iba!!

En total fuimos 11 personas de las 14 posibles: el capitán Marc, la marinera Emi, el marinero David y de pasajeros un colombiano, una española, una francesa, un brasileño, un canadiense, un chileno, un irlandés y yo. Y no me olvido de Coco, el Loro del velero! Picar los cuellos, las orejas, los dedos, las pulseras…y cualquier cosa que quede a su alcance es una de sus actividades favoritas pero de vez en cuando también dice palabras como “hola”, “hello”, “coco” y se ríe solo. Un gran entretenimiento. Formamos un gran grupo entre todos y me llevo muy buenos momentos juntos. 

Todo el grupo

El día de salida quedamos a las 11am en el Club Nautico de Manga en Cartagena desde donde salen todos los veleros que hacen la ruta. Hicimos compras de última hora en un supermercado cercano y nos llevaron en la dingui hasta el velero.

El Gitana III es un precioso velero que es parte de la Saga Gitana y fue construido en 1951 en Bélgica por Amber Winch. En su momento fue un velero de carreras y tiene un record Guiness por cruzar de Francia a Bahamas en tan solo 17 días. Su cubierta es de madera y tiene 22 metros de eslora y 4 velas.

Marc y su primo compraron hace tres años el velero que llevaba meses abandonado en el puerto de Cartagena, sustituyendo así el velero más pequeño con el que llevaba haciendo durante un año la ruta Cartagena-Panamá-Cartagena.

Finalmente abandonamos el puerto de Cartagena a las 3pm después de comer una ensalada  de patata y huevo preparada por Emi y poner todo a punto.

Al principio fue todo tranquilo. Cuando faltaba poco para dejar atrás la bahía de Cartagena desplegaron dos de las velas que se unieron al motor en marcha. Pero cuando salimos a mar abierto, y a pesar de que el mar estaba bastante bien, aquello se empezó a mover más. No os voy a engañar. Fue duro. Yo nunca había navegado en velero antes y estuve con malestar el resto del día. Pero por suerte no fui parte del grupo de los que vomitaron que fueron nada menos que cinco de ocho. Al menos en mitad del mareo unos delfines empezaron a nadar a la par del velero. ¡Qué bonitos! Esa noche cada uno durmió como pudo.

Al día siguiente a las 6am me uní a Emi, que llevaba el velero en ese momento, y otros madrugadores y vimos salir el sol. Por suerte el mar estaba más tranquilo. Al haber más profundidad las olas no llegan hasta el fondo y luego no revotan en la superficie, moviendo el barco menos que las horas anteriores.

Coco

Aún así el día se hizo muy largo. Tiene su encanto navegar en un velero en medio del mar sin ver nada más que agua a lo lejos y de vez en cuando algún pez volador y algún pájaro perdido. Pero 32 horas de navegación son muchas y más cuando no te sientes bien del todo y sabiendo que la vez anterior habían tardado 26 horas. Esta vez había poco viento y corriente en contra. Cuando finalmente se echó el ancla y el motor se paró eran casi las 11pm. Unos buenos espaguetis con tomate y atún (pescado ese día) que devoramos cerraron aquel día interminable.

Al día siguiente me desperté otra vez a las 6am con la claridad del amanecer y aunque estaba bastante cansada la curiosidad pudo más y subí a cubierta. Y allí estábamos, en frente de dos pequeñas islas llenas de palmeras y rodeados de otros pocos veleros y catamaranes. El nombre de ese grupo de islas: Cayos Holandeses. El lugar más impresionante y paradisíaco de los que visitamos durante esos tres días.

Durante unos pocos minutos disfrute en soledad de ese momento. Poco a poco los demás fueron apareciendo emocionados igualmente y un delfín nos dio la bienvenida paseándose entre los barcos.

Después de un buen desayuno y una ducha en el mar, algunos cogimos el equipo de snorkel y fuimos nadando hasta una de las islas. En ese viaje pudimos ver una manta en el fondo y peces. Los demás llegaron en la dingui. Dimos la vuelta a la isla, hicimos snorkel, pasamos junto a las contadas cabañas de los Kunas que viven allí…

Los Kunas son una etnia indígena que habita en las islas de San Blas y aunque es parte de Panamá tienen sus propias leyes, autonomía, lengua y cultura.

Julio, el “dueño” de la isla donde pasamos aquel día, nos invitó a beber y comer unos cocos al lado de su casa y nos regalo un mola a cada uno. Los molas son textiles con diferentes diseños cosidos en paneles y que las mujeres Kuna utilizan en su vestimenta.

Molas

Y aunque no dudo de la buena voluntad de Julio, me dio la impresión de que tanta amabilidad también fue en parte para que luego nos costara menos pagarle los 2$ que pide a todo viajero que pisa “su” isla. Un pago no oficial que en la isla del día siguiente también nos pidieron pero que al contestarle que se pasase luego por el velero porque no llevábamos dinero encima, no nos lo volvió a pedir.

Las dos banderas Kuna. Al principio me quede en shock pensando  "la bandera
española  con  una esvástica" pero el símbolo está al revés y representa un pulpo 

Algunos Kunas también se acercan en sus canoas al velero para vendernos molas, pulseras (que las mujeres llevan en los brazos y las piernas) o pescado.

 

Esa noche junto con el irlandés, su guitarra y un poco de alcohol cantamos y bailamos en la cubierta del velero hasta que cayó un chaparrón de un par de minutos como para indicarnos que nos callásemos ya…

Al día siguiente, después de desayunar pusimos rumbo a los Cayos Chichimé a los que llegamos después de una hora y media de navegación. Fondeamos entre dos islas y nos fuimos a hacer snorkel por los alrededores. Aquí se veían muchas estrellas de mar.

Después de comer fuimos a la isla principal y aunque era también muy bonita, para mí tenía menos encanto que Cayos Holandeses. Y esto se debió principalmente a que había más turistas en la isla porque había cabañas y zona de camping para pasar la noche, un bar, dos redes para jugar a voleibol…

Esa noche hicimos hoguera y barbacoa en otra isla cercana y más desértica. Utilizando las hojas de palmera caídas que había por la isla, con la ayuda de unas mujeres Kuna también, hicimos una hoguera que se empeñaba en apagarse cada dos por tres. Mientras, llegaron el capitán y los dos marineros y se pusieron a hacer la barbacoa: pollo y luego puré de patata que trajo hecho Emi desde el velero. Atraídos por la hoguera se nos unieron pasajeros de otros veleros y allí estuvimos hasta media noche entretenidos con el irlandés Neil y su guitarra. Bueno, yo en realidad, llego un momento en que solo luchaba por no dormirme allí mismo de lo agotada que estaba.

Estrella de mar junto a la hoguera en la orilla

A la mañana siguiente, el capitán nos llevo en la dingui hasta un mini trozo de arena en medio del mar donde había un par de palmeras derribadas. Cerca había un pecio, es decir, un barco hundido que había chocado contra los arrecifes. Allí salimos todos con nuestro equipo de snorkel con el objetivo de verlo pero la única que tuvo suerte fue Cristina, la otra española. Los demás dimos una gran vuelta luchando contra la corriente y no lo vimos. Pero igualmente mereció la pena.

Después levantamos el ancla y fuimos hasta la isla El Porvenir. Pero una vez allí, primero fuimos con la dingui hasta la isla Wichubwala que es en su totalidad un poblado Kuna. Igualmente era muy pequeña y se ve rápido pero muy interesante. Hay un pequeño centro de salud, una escuela, un bar, dos iglesias…y mucha tranquilidad.

Desde allí sí que fuimos ya a la isla El Porvenir donde esta inmigración, hay un hotel y una pequeña pista para avionetas.

Y el viaje se acababa. Al día siguiente temprano nos fueron a buscar al velero en cayuco que nos llevo hasta Carti, ya en tierra firme. Desde allí un jeep, en el que pase bastante mal rato por el poco espacio que tenía y por el camino lleno de subidas y bajadas, nos llevo en dos horas y media hasta Ciudad de Panamá.

Una experiencia única e inolvidable.

INFORMACIÓN ÚTIL

- Página web Gitana III: www.gitanatrip.com

- Página facebook (para ver la siguiente salida y fotos): https://es-es.facebook.com/GitanaTrip

- Precio velero 5 días y 5 noches con desayuno, comida y cena:

• Comedor (3 plazas): 480$ / persona

• Camarote: 550$ /persona

Se pueden llevar bebidas alcohólicas o comida para picar entre horas, pagándose cada uno lo suyo.

- Tasas entrada a Panamá: 20$. 

• Hay que añadirle 100$ más si en inmigración (El Porvenir) no se presenta un ticket aéreo (uno falso también vale, que es lo que hicieron todos los que no tenían billete) que te saque del país antes de las siguientes 72 horas. Si presentas el billete de avión no pagas los 100$ pero aún así tienes que salir de Panamá en las siguientes 72 horas. Se puede ir a la frontera con Costa Rica y volver a entrar (si no tienes puesta la vacuna de la fiebre amarilla te pondrán problemas en la frontera).

- A añadir para llegar a Ciudad de Panamá:

• Cayuco desde el velero a Carti: 10$

• Tasa Kuna en el puerto de Carti: 2$

• Jeep Carti-Ciudad de Panama: 30$

Comedor