Bombay

Bombay es la cuarta ciudad más poblada del mundo con unos 14 millones y medio de habitantes. Ahí es nada. Aunque una vez allí no da esa impresión. Decir que un día me alejé 22 km de donde me alojaba y seguía siendo Bombay…

Después de unas 13 horas en un bus de “lujo” con un encanto de madre en el asiento de al lado que compartió su cena conmigo, llegué al barrio de Sion en Bombay. El Internet y gps de mi móvil habían decidido abandonarme. Menos mal que siempre queda el preguntar a los locales y así conseguí coger un bus (en vez del tren que era mi idea) que me llevo a la estación de tren de CST.

Una vez acomodada en el barrio de “Fort” fui a descubrir parte de esta enorme ciudad que como era de suponer tiene un tráfico caótico y eso que no hay tuk-tuks en esta parte de la ciudad. Cuando se va a cruzar una carretera hay que mirar casi 360 grados en todo momento y zigzaguear en la mayoría de los casos (bueno, esto en toda India). A eso me puedo acostumbrar, pero que todo vehículo motorizado pite cada pocos segundos en todas partes aunque tengan toda la carretera disponible, es algo que puede conmigo.

Aunque no soy muy amiga de los museos, después de las buenas críticas que leí en tripadvisor (y el pedazo de descuento que hacen a los estudiantes) decidí visitar el museo “chhatrapati Shivaji Maharaj Vastu Sangrahalaya”. Como apunte, no dejan meter botellas de agua y hay que dejarla en una mesa en la entrada, luego la puedes recuperar si sigue ahí. Aunque el museo está muy bien objetivamente, solo hubo dos zonas que llamaron especialmente mi atención: la de las esculturas de los dioses hindús y la sección de historia natural. En la primera aparte de lo que dice el nombre, había un libro para niños con una muy buena introducción a los dioses hindúes lo que me pareció muy interesante porque con la importancia que tiene este tema en India sabía muy poco sobre él. En la sección de historia natural, hay multitud de animales disecados, desde un tiburón ballena hasta pequeños peces.

En esta zona céntrica hay unos cuantos edificios de estilo colonial bastante llamativos como el de la estación de tren CST o el propio museo.

Quizás lo más conocido de Bombay sea la “Puerta de la India” por donde el Virrey (la persona que gobernaba la India en nombre del Rey/Reina de Inglaterra) entraba al llegar a la ciudad, teniendo al lado el hotel Taj Mahal donde probablemente os suene, una bomba mato a varias personas en 2008. La Puerta de la India es un sitio bastante concurrido donde locales con cámaras profesionales se ofrecen a sacarte una foto a cambio de una suma de dinero. No duré mucho cerca de la puerta porque a los turistas locales les parecí una buena compañía para que les acompañase en las fotos mientras incontables pares de ojos miraban y me dio la impresión de que sería así en todo momento mientras estuviese por allí…

Al día siguiente bajé a Colaba, el barrio más al sur de Bombay. Aquí debe de haber un mercado bastante famoso pero no sabía exactamente donde estaba y me metí por una calle principal franqueada siempre por muros, algunos con pinchos encima, que rodeaban barrios y cuyas puertas estaban vigilados por policías armados. La verdad es que me estaba creando un mal sentimiento viendo ese panorama y decidí irme de allí al poco de llegar sin haber encontrado el mercado. Más tarde me enteré de que al parecer allí viven las familias de los militares.

Que hacía mucho que no me veíais. No es que no quiera poner
fotos de mi si no que no me hago. Con la biblioteca de la
sociedad asiática al fondo. Foto de un viajero de Oviedo. 

De allí fui andando hasta la parte de “Nariman Point”, el distrito financiero de la ciudad y a continuación fui por el paseo marítimo “Marine Drive” hasta llegar a la playa de Chowpatty que no estaba muy limpia.

Por el camino pase al lado de un slum (zona de chabolas) teniendo al fondo la parte moderna de la ciudad con los altos edificios. Un contraste cuanto menos chocante.

Niña haciendo equilibrio sobre una cuerda

Luego quise entrar a un templo jainista (hay muchas religiones en este país) pero después de leer las reglas que tenían escritas para los turistas en la entrada (la primera de ellas era que está prohibido que ninguna mujer con la regla entre en el recinto…como si pudiesen controlarlo…). , vi que no cumplía la de llevar las piernas tapadas así que sin pena seguí mi camino. 

Cerca hay un par de parques, “Kamla Nehru Park” y “Hanging Garden” que sin ser nada del otro mundo están bien para pasar un rato lejos del bullicio de la ciudad y desde uno de ellos se tiene una medio vista del paseo marítimo y la playa. 

Por último ese día, visité desde un puente “Mahalaxmi Dhobighat”, al parecer el lavadero a cielo abierto más grande del mundo donde se lavan a mano aproximadamente medio millón de prendas al día procedentes de hospitales, hoteles…Cuando yo llegué al final de la tarde ya no había actividad y estaban las prendas colgadas.

Al día siguiente, después de la visita de la que hablaré en la próxima entrada, fui a ver el templo de “Shree Siddhivinayak” dedicado al dios hindú Ganesha. Este templo es uno de los más ricos de Bombay, si no el que más, recibiendo entre 1’2 y 1’8 millones de euros en donaciones al año. Hay que entrar descalzo y no se puede meter ni portátiles ni cámaras que hay que guardar fuera por 10 INR.

Por último, vi desde lejos el puente “Bandra-Worli Sea Link” que esperaba ver iluminado pero no tuve suerte.

Y así me despedí de Bombay. Deje sin ver, entre otros tantos sitios, las Cuevas de Elefanta en una isla al lado de la ciudad. Es de lo más visitado al parecer pero no me pareció pecado pasar de ellas porque en mi próximo destino me esperaban dos zonas con cuevas…

INFORMACIÓN ÚTIL

- Cambio: 1€ = 84 INR

- Bus barrio Sion-estación de tren CST: 18 INR

- Museo “chhatrapati Shivaji Maharaj Vastu Sangrahalaya”: 25 INR (estudiantes) o 300 INR (normal para extranjeros)

- Templo “Shree Siddhivinayak”: 10 INR guardar la cámara y el portátil.

- Alojamiento: Hotel Kalapi

• Dirección: 280, Shahid Bhagat Singh Road, 62, Vaju Kotak Marg, Fort, Mumbai – 400 001 (Al lado de la estación de tren CST).

• Habitación individual con ventilador, baño compartido: 500 INR

• Teléfono: 22615233/22617879

• Comentarios: la habitación es pequeñísima. Tiene de largura lo que mide la cama y de anchura lo que mide la cama más la puerta. Punto. El techo también es bajo. Y no tiene ventana Alojamiento no apto para altos. No hay wifi tampoco. Una vez dicho lo menos positivo tengo que decir que el alojamiento me pareció más que decente para unos pocos días. Tanto la habitación como los dos baños comunes estaban limpios y en buenas condiciones. En el piso de arriba hay agua filtrada así como una jarra y un vaso en la habitación. La localización me pareció bastante buena y en general el precio de 500 INR la noche también ya que por internet lo que había encontrado más barato (difícil) no tenía muy buenas críticas. Además, el dueño me pareció bastante simpático y me ayudo con un par de problemas que tuve. Vi de pasada una habitación doble y era más grande y con baño privado (950 INR). 

Hampi

Deje Mysore una tarde y llegue a la mañana siguiente a Hospet después de 13 horas en tren. Allí lo primero que hice fue buscar directamente la compañía de autobús que me llevaría a mi siguiente destino después de Hampi, para que una vez en Hampi no tener que comprar el billete a través de una agencia con su correspondiente comisión.

Y finalmente hice los últimos 11 km en un bus hasta Hampi. Ni siquiera había bajado del bus cuando ya me estaban ofreciendo habitación.

En Hampi (el pueblo como tal es muy pequeño) hay dos zonas para alojarse: Hampi Main y Virupapur Gadde. Hampi Main es donde llegas con el autobús y esta la mayoría de los templos, tiendas y restaurantes. Al parecer Virupapur Gadde es donde se alojan los mochileros hippies, es más tranquila y está al otro lado del rio que hay que cruzar con una barca.

Aunque al principio mi idea era cruzar luego me pareció más conveniente no hacerlo teniendo los templos en el otro lado.

Esta vez realmente no tenía nada fichado así que seguí al hombre del bus y me quede en el alojamiento que me enseñó aunque no me convenciese del todo.

Hampi fue la capital del imperio Vijayanagar en el siglo XIV y es Patrimonio de la Humanidad por la Unesco.

Y esto quiere decir que es una zona muy extensa con incontables ruinas de templos y un tipo de paisaje que no había visto nunca hasta ahora: montañas formadas por rocas de todos los tamaños y para hacer la vista ya inmejorable, un río por el medio.

Desde "Matunga Hill"

El primer día, después de ver el templo de Virupaksha (aunque en ese momento no sabía que en otra zona del templo había una elefanta y me lo perdí…) que es el que más cerca queda, decidí ir a ver la zona de templos que se encuentra al noreste. Uno de los caminos pasa bordeando el río y prácticamente en todo momento hay alguna ruina alrededor. En esta zona el templo más famoso el de de Vitthala. 

Templo de Vitthala

Aunque la mayoría de los templos son gratis, hay uno y una zona que no lo son: el templo de Vitthala y el conjunto de “Zenena Enclosure”. Ambos son una entrada conjunta de 250 INR. Lo malo es que dicha entrada solo vale para un día pero hay una distancia de unos 6 km entre ambos. Y como no me iba a dar tiempo a visitar “Zenena Enclosure” ese día, decidí dejar Vitthala para el próximo día también aunque ya estuviese allí.

A la vuelta fui por otro camino y visite el templo de “Achyuta Raya”.

Y finalmente lo mejor de esta visita. Subí a “Matunga Hill” desde donde hay unas vistas impresionantes de Hampi.

Y la primera foto 

Al día siguiente visité las ruinas del sur que parecían que no acababan nunca. Lo que más llamó mi atención en esta zona fue el establo de elefantes y el templo de Loto dentro del “Zenena Enclosure”, el templo de Hazara Rama, y el bonito edificio del Baño de la Reina.

Establo de los elefantes

Templo de Loto

Interior del "Baño de la Reina"

Y ahora venía lo duro. Los 6 km hasta el templo de Vitthala después del trote que llevaba encima.

Lo normal para ver Hampi es contratar un tuk-tuk o alquilar una bici o una moto. Yo pensaba que andando no sería para tanto pero cuando llego el momento de ir hasta Vitthala eche de menos una bici…empecé a andar con la intención de coger un tuk-tuk si alguno se paraba a mi lado pero sorprendentemente ninguno lo hizo. Por suerte un local me llevo en su moto 1 km y medio o así del trayecto.

Lo que realmente diferencia al templo de Vitthala de los demás (al final todos se acaban pareciendo) es el gran carro de piedra que hay al entrar.

En mi último día en Hampi decidí cruzar el rio por la parte de Vitthala y visitar la zona de Anegundi. Más que templos, que también, lo que me encontré fue un pequeño pueblo con vacas, cabras, perros y gallinas por las calles y sus tranquilos habitantes.

Decidí rodear la zona por la carretera principal hasta el embarcadero de la parte de “Virupapur Gadde” que era otra caminata importante. La verdad es que estaba ya un poco cansada de templos y aunque durante el camino había desvíos para visitar algunos deseché la idea y me fui directa al embarcadero. Por el camino intenté atajar pero me salió rana la jugada así que lo único que hice fue andar más. Por suerte otra vez, otro local me llevo en su moto unos 3 km.

Después de descansar un poco en el restaurante de mi alojamiento me fui a la estación de bus para volver a Hospet pero había huelga de autobuses! Me dijeron que era hasta las 5pm y no quería coger un tuk-tuk así que me volví al alojamiento e hice tiempo hasta esa hora. Cuando llegué había bastante gente y me dijeron unos oficiales que un bus había salido hacía 10 minutos pero el tiempo pasaba y por allí no aparecía ningún otro bus. Encontré a un irlandés y una danesa en la misma situación y al final decidimos coger un tuk-tuk (que casi no funcionaban) que se aprovechó de la situación y pidió bastante más de la tarifa oficial. No tuvimos más opción.

La anécdota de ese día fue que desayunando en un chiringuito a medio camino por los templos, un mono se acerco a mi mesa y antes de que pudiese reaccionar alargo la mano, me cogió un trozo idli (es como un crepe redondo blanco y esponjoso) y se fue corriendo ante mi mirada estupefacta! La amable dueña me trajo otro trozo de idli…

INFORMACIÓN ÚTIL

- Cambio: 1€ = 84 INR

- Tren Mysore-Hospet (clase "Sleeper", 13 horas): 280 INR

- Bus Hospet-Hampi: 13 INR

- Barca de “Hampi Main” a “Virupapur Gadde” (cruzar el río): 10 INR

- Entrada (Vitthala Temple, Lotus Mahal y Elephanth stables): 250 INR

- Alojamiento: Netra guesthouse

• Dirección: se encuentra en la zona de “Hampi Bazar”, sin cruzar el rio. En la parte donde están todos los alojamientos y restaurantes. El restaurante de la azotea se llama “Funky Monkey”.

• Habitación doble con ventilador, baño compartido y wifi: 250 INR

• Comentarios: la primera impresión no fue muy buena. Era muy básico y estaba deteriorado. Recordé que en la guía decía que no se puede esperar mucho del alojamiento en Hampi así que quizás sean todos parecidos. No lo sé, no mire más. La habitación era simplemente dos camas juntas, un ventilador y unas estanterías acopladas en la pared. No tenía ni una mísera papelera. Al menos no había bichos a parte de los mosquitos. Los baños comunes eran dos retretes de agujero en el suelo y dos duchas. Los retretes olían mal y una de las duchas tenía unos cuantos bichos. Solo agua fría y por la noche refresca. El wifi tenía velocidad aceptable aunque a mi habitación en la planta de abajo no llegaba muy bien. A parte, hubo varios cortes del wifi durante mi estancia y a partir de una hora a la noche lo quitaban. Los trabajadores del hostal no me parecieron especialmente amables. El restaurante de la azotea está bastante bien para estar. Por la habitación doble con baño privado me pidieron 600 INR, lo que me pareció un insulto porque no lo valía ni de lejos. Si volviese miraría otros alojamientos. 

Restaurante en la azotea

Mysore

Mysore no estaba en mis planes. Después de Kochi mi intención era ir a Goa, una zona con playas. Pero cuando en Alleppey me puse a mirar trenes, vi que estaban todos llenos y mi única opción era coger un bus de 18 horas y el triple de caro. Teniendo la playa de Mirissa (Sri Lanka) tan reciente, a última hora cambie de destino. Mi parada después de Kochi sería Mysore, una ciudad a mitad de camino entre Kochi y mi próximo destino.

Y me pareció todo un acierto. Cuando decidí ir allí y compré el tren que me sacaría de allí sin tener todavía el bus que me llevaría, solo sabía que tenía un palacio que había que visitar. Nada más. Y pensé que los prácticamente tres días que iba a pasar en la ciudad se me iban a hacer largos. Pero no.

Cuando llegué después de 12 horas en bus, me recibió la lluvia que había estado cayendo toda la noche. Pero bueno, aquí no había duda o burrería posible. Mi alojamiento estaba a unos 5 km. Por suerte, tanto en la estación de buses como en la de trenes hay un servicio de taxi (richshaw) prepago. Pagas 1 INR, das la dirección a donde quieres ir y te ponen en un papel cuanto le tienes que pagar al conductor del tuk-tuk. Perfecto.

El palacio de Mysore justifica por sí solo pasarse por esta enorme ciudad. Y menos mal porque perdí dos mañanas para conseguir una tarjeta sim y me encontré con que el martes estaban casi todos los sitios de interés turístico cerrados. Eso sí, me pateé media ciudad.

Como decía, el palacio de Mysore es sencillamente impresionante, tanto por fuera como por dentro, de día y de noche.

Los extranjeros tenemos que pagar una entrada de 200 INR que incluye una audioguía muy informativa en español. La entrada es solamente por la puerta sur y antes de entrar al palacio (que no al recinto) hay que dejar la cámara de fotos en una caseta y el calzado en otra gratuitamente aunque luego no se cortan en pedirte una propina.

Si por fuera ya es precioso, por dentro no deja de sorprender y maravillar.

Foto google

Al salir del edificio, el recorrido pasa por un par de templos y una zona donde hay elefantes que por 100 INR te pueden dar una vuelta. Y por ahí tenías que seguir descalzo. Menos mal que llevaba calcetines…

Pero aquí no acabo lo que el palacio tenía que ofrecer. Por suerte llegué en domingo que es uno de los días (también sábados y festivos) que iluminan el palacio de 19:00 a 20:00 y según la guía no me lo podía perder. Cansada después del viaje en bus hice tiempo dispuesta a no perderme esa vista.

Cerca de las 19:00 volví al palacio y allí conocí a Gisela, una alemana medio americana de 67 años que estaba viajando sola también. Juntas esperamos a que diese la hora. Nos sorprendió que el palacio estuviese ya iluminado antes de la hora y que además, 5 minutos antes de las 19:00 perdiese algo de iluminación.

Y de repente me quedé con la boca abierta y la gente aplaudió a mi alrededor. No es para menos.

Casi 100000 bombillas hacen posible esa foto y como dijo Gisela, parecía Navidad. Dimos una vuelta por todo el recinto para admirar todo lo que estaba iluminado. Después nos despedimos aunque me la volvería a encontrar en mi próximo destino.

Al día siguiente, una vez conseguí la tarjeta sim, visite el mercado de Devaraja, recomendado por las holandesas, muy majas, con las que compartía dormitorio. Aunque visualmente estaba muy bien, no dure mucho allí ya que los vendedores no me dejaban del todo tranquila.

Especias

Luego, por recomendación de Gisela el día anterior, cogí un autobús (que literalmente me separo totalmente del asiento de los botes que dio) y me fui hasta Srirangapatna, lugar del que no había oído hablar nada ni estaba en mi guía.

Aunque tiene varios sitios para ver, el principal punto de interés es “Daria Daulat Bagh”, el palacio de verano del sultán Tipu y fue construido en 1784.

Cuando lo vi de lejos por primera vez no pude evitar pensar que era un palacio con aspecto muy raro.

Luego resultaron ser como persianas verdes que supongo que serían para proteger del clima las pinturas de las paredes del interior.

El palacio es muy pequeño pero realmente merece la pena. No hay un milímetro que no haya sido pintado o tallado. Una pequeña joya.

Foto google

A la salida fue cuando por primera vez unos locales me pidieron una foto con ellos. Desde entonces creo que me han pedido en todos los sitios que he estado. No deja de hacerme gracia aunque en algún momento he llegado a sentirme un mono de feria.

El último día en Mysore fui a visitar “Chamundi Hills”. Allí hay un templo dedicado a la diosa Chamundi, la deidad de la familia real de Mysore. En los alrededores del templo hay bastantes puestos para comprar flores o cocos (incluso hay sitios específicos para romper los cocos)  para dejar como ofrenda a la diosa una vez en el templo.

Cocos y flores

Después de descalzarme y hacer la cola con los fieles mientras el hombre local que estaba detrás de mí no hacía más que bramar en mi oreja para que nos diésemos prisa, entré por fin en el templo que en realidad era muy pequeño. Rodeabas un patio. Eso sí, allí veías a los fieles poner la cabeza contra un muro y rezar y otros gestos que no dejan de impresionarme.  

Había subido en bus pero para bajar utilice unas escaleras, el camino de los peregrinos. Por el camino me encontré con la estatua de un toro de granito negro gigante. Se trata de Nandi, un toro sagrado para los hindús.

Y hasta ahí llego mi martes de visitas y Mysore. Después fui a ver otro templo pero cerrado, fui al lago de Karanji pero cerrado, el zoo también estaba cerrado (aunque este último ya lo sabía. Me quede con las ganas)…

INFORMACIÓN ÚTIL

- Cambio: 1€ = 84 INR

- Bus KSRTC (Karnataka State Road Transport Corporation) Kochi-Mysore (12 horas): 720 INR y te dan una botella de agua de medio litro.

- Rickshaw estación de bus KSRTC-Templo de Maruti (Youth Hostel): 65 INR

- Richshaw palacio-Templo de Maruti (Youth hostel): 65 INR

- Rickshaw Templo de Maruti (Youth hostel)-estación de tren: 60 INR

- Tarjeta sim Vodafone: 81 INR (con 81 INR de saldo)

- Datos 2 GB un mes: 199 INR

- Palacio: 200 INR (audioguía incluida)

- Bus Mysore-Srirangapatna (30 min): 22 INR (mismo precio vuelta)

- Palacio “Daria Daulat Bagh”: 100 INR

- Bus 201 “City bus Stand”-Chamundi Hill: 15 INR

- Alojamiento: Youth Hostel

• Dirección: Gangothri Layout, Saraswathipuram, Opp Maruti Temple. La localización es lo malo de este alojamiento. Está a al menos a  4’5 km de la estación de tren/bus o el punto interesante más cercano.

• Cama en habitación compartida, mosquitera, ventilador, baño común: 75 INR para estudiantes (100 INR general).

• Teléfono: +91 - 821 - 2544704, 2342130, 2344758, 2343144 (yo llame un día antes y no conseguí nada productivo).

• Desayuno 25 INR y cena 35 INR: a grandes rasgos arroz con verdura (solo lo ofrecen cuando se alojan grupos de escolares).

• Comentarios: me pareció una ganga. Si eres estudiante por menos de 1 euro tienes una cama en una habitación muy decente. En mi caso había 12 camas pero el día que me fui les hicieron cambiarse a los que seguían a una habitación con unas 50 camas. El hostal cierra a las 11pm. Mujeres y hombres en habitaciones separadas. Solo hay dormitorios. Debajo de cada cama hay una taquilla para guardar las cosas de valor ya que la mochila no cabe. Se necesita tu propio candado. Los baños están bastante bien. Además, aunque en la ducha no hay agua caliente, fuera hay un bidón que si que tiene y lo utilizas para llenar el cubo de la ducha y luego lo mezclas con agua fría. Y después si hay suerte y se aloja un grupo, entonces puedes cenar y desayunar (parecido a la cena. No me entro hambre hasta la cena) por muy poco dinero. Una vez acabas tienes que fregar tú mismo los cubiertos, pero es solo pasarlos por agua, no había jabón. En la planta de abajo también ofrecen agua filtrada. Lo único malo la localización. Un tuk-tuk al centro no más de 65 INR.       

Kochi

Deje el alojamiento de Alleppey junto con la pareja alemana y una vez en la estación de autobuses nos despedimos, ellos seguían para el sur y yo para el norte.

Un bus que brillaba por su falta de amortiguación, me dejó en dos horas mi siguiente destino, Kochi.

Allí a penas pasé un día y medio y la verdad es que no pude llegar a disfrutar del todo esta ciudad porque tenía varias preocupaciones de transporte encima.

Si en la India quieres comprar un billete de tren el mismo día que quieres viajar (ni unos cuantos días antes), directamente no vas a tener billete, al menos en clase “sleeper” (la más barata con camas) y para distancias largas. En ese caso puedes moverte en autobuses locales pero este país es muy grande y 12 horas dando botes como que no si puedo evitarlo. Eso significa que se acabo la improvisación. En Kochi compré ya todos los trenes que quería coger hasta la capital y de hecho estaban todos llenos pero lo bueno de ser guiri y mujer aquí es que reservan un cierto número de asientos en cada tren para turistas y mujeres solas. El sistema de billetes de tren en la India es complejo y todavía no llego a entenderlo del todo.  

Una vez solucionado parte del tema de los trenes fui hasta el embarcadero desde donde salen los barcos a Fort Kochi, la zona antigua de la ciudad y que forma una península. También se puede llegar en autobús por la zona sur de la península pero si llegas en a Kochi en bus o tren, lo más conveniente es coger el barco.

Cuando bajé del barco, un richshaw (tuk-tuk) se ofreció a llevarme a tres alojamientos pero esta vez no me iba a dejar convencer. Tenía un sitio fichado y quería mirarlo. Así que fui y pregunté y me volví a ir…me pedía 650 INR por una cama en un dormitorio compartido, ¿estamos locos? Luego acepté la oferta de un tuk-tuk y me llevo al alojamiento donde me acabé quedando por 350 INR en una habitación privada.

Una vez acomodada fui a por mi siguiente objetivo: encontrar una agencia donde comprar un billete de bus a mi próximo destino. Era un viaje largo por lo que prefería ir en un autobús más “lujoso”. Pregunté en cuatro agencias. Una de ellas me ofreció billete por 720 INR y las otras tres por el doble. ¿Y si no llego a encontrar la de 720?? No entiendo esa diferencia, ¿será todo comisión? Por supuesto me quede con la de 720 INR que se llevaba 50 INR de comisión. Arreglado el transporte para el siguiente día pude relajarme un poco y empezar a concentrarme en lo que veía.

La verdad es que tenía más expectativas con Kochi. No sé si esperaba encontrarme un tipo Galle (Sri Lanka) o qué pero nada que ver. Me pareció una zona agradable y tranquila y con algún que otro sitio interesante pero no mucho más aunque parece que en los alrededores hay unos cuantos lugares para visitar.

Princess Street. La calle más famosa de Fort Kochi.
De estilo colonial. La única que no ha sufrido ningún
cambio respecto al pasado.

El icono oficial de la ciudad son las redes de pesca chinas que le regaló el emperador chino Kubalagi al rey de Kochi en el siglo XIV. Había más de 100 pero ahora solo quedan unas pocas. Al parecer no se pueden encontrar en ningún otro sitio fuera de Chica a parte de en Kochi. Curioso.

La primera red esta en uso y las del fondo no

Se pueden encontrar en el centro varias iglesias también, como la de Santacruz o la de San Francis CSI (en la foto) que la visitaban un montón de turistas locales.

Al este de la península también se puede visitar el Palacio Holandés por la ridícula cantidad de 5 rupias (INR). Aunque lo construyeron los portugueses, lo llaman holandés porque Holanda lo reparó más tarde. Una vez más, las fotos en el interior están prohibidas. Es interesante. Hay información sobre todos los Maharajas (reyes) que tuvo Kochi, fotos, objetos, vestimenta, costumbres…

Cerca del palacio esta la sinagoga Paradesi que al parecer es una de las pocas sinagogas que están en activo hoy en día en el país.

Perdí la mañana siguiente también buscando información sobre mi inesperado próximo destino. Entre una cosa y otra mi mente estuvo lejos de Kochi mientras estuve allí y quizás por eso tenía ganas de irme en cuanto antes. Además de que hacía un calor pegajoso importante. Pero entiendo que esta ciudad este como indispensable en la ruta por Kerala. Quizás en otras circunstancias la hubiese disfrutado más. 

INFORMACIÓN ÚTIL

- Cambio: 1€ = 84 INR

- Bus Alleppey-Kochi: 44 Rs

- Ferry Ermakulam-Kochi Fort: 4 Rs

- Rickshaw al alojamiento en Kochi Fort: 20 Rs

- Dutch palace (palacio holandes): 5 INR

- Alojamiento: Rokoco Residency

• Dirección: K-B, Jacob road, cerca del parque Thamarakulam, primera planta, Fort Kochi. A unos 10-15 minutos andando del centro.

• Habitación doble con ventilador, escritorio, baño privado, wifi, agua fría: 350 INR

• Teléfono: 0484 2216899

• Email: roxanezameer@gmail.com 

• Comentarios: La habitación estaba muy bien, además de que me gustó mucho la decoración estilo árabe. Con escritorio y un tipo armario con espejo. El baño también estaba bien aunque no había agua caliente. El primer día el wifi solo funcionaba un poco si estabas a unos centímetros del router, horrible. Al día siguiente cambiaron el router y entonces ya funcionó bien. Está un poco apartado del centro, pero bueno, un paseíllo. 

Alleppey

Después de 10 horas en tren y haber dormido bastante aceptablemente aunque encogida y con un resfriado al acecho debido a los ventiladores que los tenía al lado, llegué a Kollam, en la costa oeste. De este modo también llegué al estado de Kerala. En Kollam apenas estuve lo que me costó ir andando desde la estación de tren hasta la estación de bus, donde me encontré con el primer problema.

En las estaciones de autobuses de la India está todo escrito en su alfabeto así que no tienes ni idea de a dónde va cada bus. La única manera es preguntando a uno de los oficiales (o algún local) que deambulan por la estación que te suelen indicar amablemente.  

India tiene 1000 millones 200 mil habitantes. Y eso se tiene que notar. Yo por ejemplo lo noté en el recorrido en bus que hice hasta Alleppey (o Alappuzha) porque en todo momento había casas al lado de la carretera, las dos horas y media que duró el viaje. También me sorprendió bastante la enorme publicidad que hace Vodafone (una de las compañías de teléfono e internet del país). Cada muy pocos metros había un panel suyo o un muro pintado de rojo con su símbolo. Una pasada (¿adivináis con qué compañía estoy aquí?).

Como de costumbre últimamente, cuando llegué a Alleppey, me salió al paso el propietario de un alojamiento y vaya, acabo convenciéndome.  Y que bien que me deje convencer! Saji, como se llama, tiene un alojamiento de solo tres habitaciones. En verdad la habitación era muy simple pero a penas estuve dentro porque la mayor parte del tiempo allí estuve en el porche o en la cocina con los otros cuatro alemanes que ocuparon las otras dos habitaciones: una pareja y dos amigas. Compartimos tés, cenas (estaba incluida), cervezas y conversaciones junto con Saji. Muy buen ambiente.

A Alleppey se la conoce como la “Venecia del Este” por sus numerosos y largos canales. Aunque yo diría que la similitud solo llega hasta ahí.

La ciudad en si no tiene mucho atractivo.

Excepto esta zona

El primer día me crucé toda la ciudad para ir a la playa que es anchísima aunque no está muy limpia y no había mucha gente. Se puede hacer hasta un recorrido en camello allí.

Para ver los “backwaters” como se le conoce a esta zona con canales, diría que hay tres opciones: alquilar una casa-barco (houseboat) por uno o más días, alquilar una canoa por medio día o día entero o utilizar uno de los barcos del gobierno (SWTD: State Water Transport Department) que van entre ciudades por los canales.

La primera opción aunque la más atrayente por tener un casa-barco para ti entera con su habitación, cocinero y tal, no suele ser nada barata. Saji ofrecía la suya por 4500 INR aunque no sé cómo sería pero ese precio está por debajo de la media. Saji también ofrecía el paseo en canoa que empezaba a la mañana y terminaba casi con la puesta de sol y con el desayuno y comida incluido por 1000 INR cada persona. Las canoas suelen ir por canales más pequeños. La pareja alemana lo hizo y quedaron muy contentos. Las fotos se veían muy bien.

Casa-barco

Y luego está la tercera opción, la que yo escogí, que por un precio ridículo (ya que es el medio de transporte de muchos lugareños) te lleva por los grandes canales.

Yo tenía en mente dos rutas: Kollam-Alleppey o Alleppey-Kottayam. Pero la primera eran 8 horas (300 INR) y después de estar 10 horas en tren y 2 en bus, no era lo que más me apetecía. Así que cogí el barco (al lado de la estación de bus) de las 11:30am desde Alleppey a Kottayam que en realidad llega hasta Kanjiram, a 7 km de Kottayam. El trayecto son 2 horas y media.

Muy agradable. Por el camino se ven numerosas casas-barco, palmeras, aves, lugareños lavando la ropa en los canales…Al ser el único medio de transporte que tienen algunos lugareños, el barco para muchas veces.

Ahí conocí a un hombre belga que estaba recorriendo el sur de la India con su bici. ¡Qué animado! Aunque como él dijo un poco peligroso por todo el tráfico que hay en la India y por como conducen.

Mi idea era ir después del barco hasta Kottayam pero me quedo entre barco y barco menos tiempo del que pensaba así que decidí quedarme en la zona. Comí algo en una pastelería, visité por fuera un colegio, vi como algunos locales bajaban al canal a lavar ropa y meterse…Y a las 4pm cogí el barco de vuelta llegando a Alleppey con la puesta de sol.  

INFOMACIÓN ÚTIL

- Cambio: 1€ = 84 INR

- Tren Madurai-Kollam (10h): 135 Rs

- Bus Kollam-Allepey (2h): 63 Rs

• Horario: 7:30, 9:30, 11:30, 14:30, 17:15

- Barco Alleppey-Kanjiram (2h y media): 15 INR

• Horario: 7:15, 12:00, 13:30, 16:00, 17:45

- Barco Kanjiram-Alleppey (2h y media): 18 INR porque va por otro camino.

- Alojamiento: Alleppey 3 Palms Guesthouse

• Dirección: en frente de la estación de Bomberos. Me parece bastante difícil de encontrar si no te lleva personalmente Saji, el dueño, aunque está bastante cerca de la estación de bus.
• Habitación doble con cena, todo el té y café gratis que quieras, ventilador, wifi, baño común con otra habitación: 350 INR
• Cena: parotta con curry de verdura mixta. Muy bueno.
• Teléfono: +91 938 8441862/+91 984 6214714
• Email: alleppey3palms@outlook.com 
• Comentarios: La habitación era muy básica, solo tenía las dos camas, ventilador, una silla y una papelera. Y algún que otro bicho…Pero aparte de eso, estuve muy contenta. El lugar es muy tranquilo, el porche con la mesa y las sillas está muy bien. El baño también estaba bastante bien pero no hay agua caliente. La cena (a las 9pm) muy buena. Todo el té y café gratis que quieras. Saji suele estar allí con los huéspedes y da bastante conversación, incluso nos cantó algunas canciones. El wifi funciona muy aceptablemente (mejor que cualquiera de los de Sri Lanka). 

Llegada a la India y Madurai

Después de tan solo una hora de vuelo llegué a la India. Más concretamente al aeropuerto de Madurai, al sur del país.

Cuando salí de la zona neutral que se supone que son los aeropuertos, las cosas no empezaron muy bien. No había manera de sacar dinero de los cajeros. Había dos. Pues uno no tenía dinero y luego hasta que descubrí que para que te reconozca la tarjeta la tienes que meter y sacar inmediatamente pasó un buen rato. Además no dejaba sacar más de 10000 INR. Bueno, pero por fin conseguí dinero!

Salí y aquello estaba muertisimo. Había leído algo de un bus a la ciudad pero no se veía nada, tan solo algún que otro tuk-tuk. Preguntando llegué a donde se suponía paraba el bus (si ellos lo dicen, allí nada indicaba nada) pero al parecer el siguiente no pasaba hasta casi dentro de dos horas! Así que no quedándome otra alternativa tuve que coger un tuk-tuk que me dio más de un susto por el camino.

Por el camino me fije mucho en todo lo que veía y me recordó bastante a Sri Lanka. Las pequeñas tiendas de comida se parecían bastante así que después de todo igual iba a comer más que algo los primeros días…

El tuk-tuk me dejo en la estación de tren (intentó cobrarme lo que él quería al principio y no lo que quedamos, pero su cara de cordero no funciono). Si que se veía como mucha más gente que en Sri Lanka por todos los lados…

Guardé la mochila en la estación de tren y me fui a ver el templo de Meenakshi.

Después de lo que me habían contado esperaba que me agobiasen vendedores y tuk-tuks pero la verdad es que casi ni me miraban.

Por el camino un hombre se me puso a hablar y me dijo de una galería en frente del templo desde la cual se tenía una buena vista de éste. Y que como además ese día era una festividad de no sé qué, pues que se podía subir gratis. Y ahí fui yo inocente de mí. Cruce la tienda y subí hasta la azotea acompañada de un hombre de la tienda.

Y la vista no era gran cosa la verdad.

La siguiente foto es una vista aérea de google:

Al ir bajando me intentó vender de todo. Pufff. La verdad es que tampoco fue demasiado insistente pero no pasé muy buen rato. Después leí en la guía que había que tener cuidado con guías que son o se hacen pasar por sastres y se ofrecen a llevarte como a unos miradores con vistas privilegiadas hacia el templo. Y que en vez de eso te llevan a tiendas con vendedores muy duros…

Para entrar al templo tienes que dejar en una caseta fuera todo lo electrónico (no se pueden hacer fotos dentro) y el calzado.

El templo está dedicado a la diosa Meenakshi y a su cónyuge Sundareshvara, una de las encarnaciones de Shiva que es la deidad hindú de la destrucción. El recinto tiene catorce “gorupams” que son unas torres piramidales con mucha decoración y forma un cuadrado. Hay cuatro puertas para entrar (norte, sure, este y oeste), cada puerta es un “gorupam”. Yo entré por la del  norte, pero una vez dentro del recinto (un patio que rodea otro edificio), entré al edificio principal por la puerta sur, en la que hay que pagar 50 INR.

Puerta norte

Es difícil de explicar lo que había allí dentro. La verdad es que se me quedo grande. A parte de que aquello era un laberinto, había un montón de fieles de un lado para otro, rezando delante de esculturas (sus dioses), algunos tumbándose en el suelo para rezar, largas colas para entrar en otros templos dentro del templo, un gran estanque sagrado, un elefante, dos estatuas-divinidades en carretas a las que les dieron una fiesta en el patio, todo el decorado del que no entendía nada, me echaron de una sala por no ser hindu…Se supone que había ceremonias especiales a ciertas horas pero ni idea de en que parte de ese laberinto. Entré en la “Sala de las Mil Columnas” (después de buscarla y buscarla) donde hay 985 columnas y un museo. Allí me echaron la bronca por sacar una foto con el móvil…

Foto de Google: Pasillos

Foto de Google: Sala de las 1000 Columnas

No sé por qué, de todos los sitios que he visitado hasta ahora en la India, en ninguno dejan hacer fotos en el interior.

Después de dos horas deambulando por allí dentro decidí que ya había tenido bastante y me volví a la estación de trenes donde había muchos locales tirados por el suelo haciendo tiempo supongo. Me uní a ellos.

Esa noche me esperaba un tren de 10 horas a mi próximo destino y esta fue mi cama:

INFORMACIÓN ÚTIL

- Cambio: 1€ = 84 INR

- Tuk-tuk aeropuerto-estación de tren Madurai: 250 INR

- Guardaequipaje estación de tren: 15 INR (24 horas)

- Templo Meenakshi: 50 INR (si entras por la puerta norte y en vez de girar hacia la derecha lo haces hacia la izquierda, yo creo que te libras de pagar).

• Sala de las 1000 Columnas: 50 INR