Diría que un viaje a Nepal no se
puede considerar como tal si no haces al menos un trekking. Aunque prácticamente
toda la zona que hace frontera en el sur con India es llana, el resto del país
son montañas y más montañas. Ocho de los catorce ochomiles existentes, es
decir, las montañas más altas del mundo, están en Nepal.
Así que tenía claro desde el
principio que haría uno. Y se me metió en la cabeza que iba a ser nada menos
que el trekking al campo base del Annapurna. Toda convencida estaba de subir y
bajar montañas durante unos 10 días…hasta que puse rumbo a Pokhara y me empecé
a angustiar pensando en ello.
Vivo en el País Vasco y estoy
rodeada de montañas pero no he subido ni el Gorbea. Vamos, que la montaña y yo
pocas veces nos vemos realmente de cerca y cuando le he echado un pulso ha sido
únicamente durante unas pocas horas un día y no durante varias horas varios
días seguidos.
Así que al llegar a Nepal decidí
acortar la ruta del trekking y así también la duración. Aún así seguía
angustiada. ¿Podría aguantar seis días de ruta? No es que de repente pudiese
decir si no podía más que me plantaba y ya está. De ahí se sale desandando
todo, siguiendo hacia adelante o en helicóptero. ¿Y llevando no sé cuantos
kilos a la espalda? Lo iba a hacer sola, ¿y si me pasaba algo? ¿Y si mi
rodilla, tobillo (desde hace años lesionados) o espalda me fallaban? Con todas
estas preguntas presentes y angustiada fui a sacarme los dos permisos que se
necesitan para hacer el trekking. Incluso lo llegué a ver como un castigo. En
realidad era algo totalmente ridículo y me daba cuenta de ello. Nadie me
obligaba a hacerlo, ¿Por qué me sentía así? Pero rellené los formularios y
pagué. Uri, con sus claramente mejores técnicas de regateo que las mías, me
había ayudado el día anterior a comprarme ropa apropiada también. Ya no había
vuelta atrás.
Mi idea era partir bastante
temprano a la mañana siguiente pero acabe el día agotada y la mochila sin
preparar así que decidí que al día siguiente descansaría y empezaría el
próximo. Pero cuando me levanté por la mañana me sentí bastante descansada así
que cambié otra vez de opinión y entonces vi que estaba lloviendo con ganas…No
tenía ni idea de que hacer!
Por si acaso preparé la mochila y
finalmente hacia las 11am viendo que no llovía decidí que empezaba ese día.
Iría solo hasta el primer pueblo. Y para precalentar hice andando los 4’5 km
hasta la estación de bus de Baglung desde donde salen los buses a Nayapul, el
punto de partida del trekking.
En el bus conocí a Valerio, un
italiano que también estaba viajando durante tres meses por India y Nepal.
Aunque diferíamos un poco en etapas íbamos a hacer la misma ruta así que
decidimos hacer el trekking juntos. ¡Una angustia menos! La de hacerlo sola. Además
Valerio llevaba un mapa en condiciones de la ruta. Yo solo llevaba un croquis
con los nombres de los pueblos más importantes…Mucho mejor con el mapa.
Aunque había más extranjeros en
el bus, fuimos los únicos en bajarnos en Nayapul. Una local nos indicó por qué
camino teníamos que ir y entre que si llovía
o no empezamos finalmente a las 2:30pm.
El primer punto de control de los
permisos está a unos 20 minutos, ya en Birethanti, el primer pueblo después de
Nayapul. No pensaba que estaría tan cerca. Aquí enseñas el permiso TIMS y unos
cinco minutos más tarde, cruzando el puente, enseñas el otro. ¡Y vía libre!
Después de Birethanti pasamos por
Matathaki, Lamdawali, Sudame, Hille y finalmente acabamos el día en
Tikhedhungga.
A penas son unas cuantas casas
cada lugar. Y a veces parecía que todas ellas eran alojamientos.
Hasta Sudame se va por una
carretera sin asfaltar quedando el rio en el lado izquierdo, flanqueados tanto
éste como la carretera por montañas. Después la ruta sigue por un camino
empedrado con escalones hasta llegar a Tikhedhungga.
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| Tikhedhungga |
Valerio quería seguir hasta
Ulleri, la siguiente aldea y que según el mapa estaba muy cerca. Pero había un
desnivel de 500 metros y me sonaba haber leído que eran todo escalones. Además
faltaba apenas una hora para que fuese de noche así que finalmente le convencí
para quedarnos en Tikhedhungga, lo que al día siguiente me agradeció.
Desde Nayapul nos costó unas dos
horas y media y aunque hay alguna cuesta que mejor que no estuviese, el camino
no es difícil. Son solo 450 metros de desnivel.
Nos quedamos en el primer
alojamiento que vimos y tanto en éste como en el resto de lugares que dormimos
en el trekking seguimos la misma táctica. Preguntábamos el precio de la
habitación y dijese lo que dijese hacíamos la siguiente contraoferta: 100 NPR
por la habitación (siempre nos pedían más) y cenábamos y desayunábamos en el
mismo alojamiento. Enseguida aceptaban. Ganan dinero con el alto precio de la
comida. Eso sí, nunca nos dieron habitación con baño privado. Una vez intentamos
que nos dieran la habitación gratis pero no llego a buen puerto aunque tampoco
insistimos mucho.
Lo que me sorprendió es que de
cierta altitud a otra todos los alojamientos tienen el mismo menú de comida y
con los mismos precios, preparado por el “sanctuary tourism entrepreneurs
committee”. Según vamos subiendo en altura los precios son más elevados.
El segundo día nos pusimos
en marcha a las 8am y seis horas después llegamos a Ghorepani. Esta etapa había
leído que era bastante dura y lo fue. Nada más dejar Tikhedhungga empiezan las
escaleras ininterrumpidas de piedra que no acaban hasta 3200 escalones después
en Ulleri. Luego es más llevadero pero todavía quedan unas cuantas horas de
camino.
A partir de Ulleri se ve por fin,
durante una parte del camino, dos de los picos nevados del Annapurna: el
Annapurna Sur (7219 metros) y el Hiunchuli (6441 metros).
A estas alturas ya nos habíamos
hecho con dos palos cada uno, que habíamos recogido del camino, y los
utilizábamos como bastones. Aunque uno de ellos dejaba bastante que desear al
parecer y una mujer local nos llamo y en un periquete nos preparo otros dos
palos para sustituirlos.
La verdad es que en general los
locales del trekking me parecieron muy amables. Siempre tienen un “namaste”
como saludo o respuesta al tuyo cuando pasas.
Y por fin, el arco que nos da la
bienvenida a Ghorepani a 2860 metros de altitud.
A esta altura ya hacía bastante frío nada más esconderse el sol y vi a más animales por las calles que gente durante la tarde.
El tercer día empezó
haciendo un sobreesfuerzo teniendo que levantarnos antes de las 5am. Pasadas
las 5am, todavía de noche, pusimos rumbo al mirador de Poon Hill junto con
otras dos parejas de nuestro alojamiento. Con linternas subimos una colina
durante 45 minutos y por el camino nos juntamos con otras muchas personas que
tenían el mismo objetivo: tener una vista casi única de la cordillera del
Annapurna, con el Annapurna I de 8091 metros entre ella, mientras sale el sol.
Después de pagar a medio camino
los 50 NPR de la entrada llegamos a la cima (3210 metros de altitud) cuando el
día ya estaba clareando. Pero no hubo suerte. A penas se vislumbraron un poco
las montañas antes de que las nubes tapasen todo. Estuvimos allí una hora
esperanzados pero lo único que conseguí, yo al menos, fue congelarme. Valerio se
quedo un poco más pero yo me baje tan rápido como pude, con el contratiempo de
equivocarme de camino, pudiendo pensar solo en el té calentito que me iba a
tomar cuando llegase.
Sobre las 10am nos pusimos en
marcha otra vez con destino Tadapani. Poon Hill me había pasado factura y al
poco de ponernos en marcha colina arriba, de camino al Paso de Deulari, estaba
ya sin aliento. Además el tiempo volvía a no acompañar. No veríamos el sol en
todo el día.
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| Paso de Deulari (3210 m) |
Uno de mis temores se hizo
realidad y en la última bajada de la jornada mi tobillo lesionado empezó a
fallarme acabando en el suelo cada vez que lo hacía. Los dos bastones palo que
llevaba me ayudaron mucho a controlar la pisada. Además, un nepalí muy amable
que estaba haciendo la ruta con unos amigos me dio su palo para sustituir uno
de los que tenía que era peor.
Después de una última subida
agotadora llegamos por fin a Tadapani (2630 metros), 6 horas después de dejar
Ghorepani. En esta etapa se deja atrás
el campo abierto de los primeros dos días para adentrarse en bosque.
El cuarto día mis esperanzas
no duraron mucho cuando ni a los cinco minutos de dejar Tadapani me falló ya el
tobillo. A seguir con cuidado. Además las agujetas habían aparecido con fuerza.
Tampoco vimos el sol este día.
Por el camino nos cruzábamos de
vez en cuando con porteadores ante los que no podías dejar de asombrarte por la
enorme carga que llegaban a llevar, más grandes que ellos mismos.
Una vez más nos tocó volver a
bajar hasta el nivel del río para volver a remontar otra vez una vez cruzado el
puente. El bosque se queda atrás y se vuelve al campo abierto.
Esta etapa no me pareció menos
dura que las dos anteriores aunque seguramente se debiese más al cansancio
acumulado que a la etapa en sí.
Cinco horas y media después de
dejar Tadapani llegamos a Chhomrong donde paramos a comer. En este lugar hay
dos posibilidades: seguir el camino hacia el norte que lleva al Campo base del
Annapurna, la cual era mi idea al principio, o tomar dirección sur de vuelta a
Nayapul pero por otra ruta. Lo que al final acabo siendo.
Una última hora interminable
bajando escaleras nos dejó por fin en Jhinudanda donde hicimos noche. Aunque
realmente no fue lo último que andamos aquel día. Jhinu es conocido por sus
aguas termales pero están a 20 minutos ladera abajo de la aldea, junto al río.
Así que sin perder tiempo nos saltamos la siesta (la que en España nunca me
echo pero que durante el trekking era casi imposible ignorarla) y aprovechamos
las últimas horas del día para relajarnos en ellas por 50 NPR y ya de paso
ducharme bajo un chorro que cae al río, que en los alojamientos cobran aparte el agua caliente! La verdad es
que sientan de maravilla las aguas calentitas. Lo único malo es que luego hay
que ir colina arriba durante otros 20 minutos.
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| A la izquierda una de las tres piscinas-terma |
El quinto y penúltimo día
nos lo tomamos con tranquilidad y mientras Valerio volvía a las aguas termales
yo me quede al sol en la terraza del alojamiento relajándome y admirando el
paisaje.
Finalmente, a las 12pm nos
pusimos en marcha.
 |
| Jhinu |
Este día tan solo andamos tres
horas y además la noche anterior había dormido genial y un montón. Aún así cada
vez notaba más físicamente los días de cansancio acumulado y de ánimo fue sin
duda el peor día del trekking.
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| Aquí todavía me sentía bien |
Se comienza bajando hasta el nivel
del rio y luego se empieza a subir otra vez poco a poco. En un cruce
preguntamos a unos locales por el camino a Ghandruk, nuestro destino ese día, y
nos indicaron el más corto pero secundario. No era el camino principal y lo
empezamos a sospechar al poco de ir por él. A veces el camino no estaba claro,
no vimos a ningún otro extranjero, solo nos cruzamos con un edifico-tienda,
tuvimos que desbloquear la entrada de un puente para poder cruzarlo…Y solo
había que comparar los puentes. Los que habíamos cruzado hasta ese momento
estaban impecables y este parecía que se iba a caer en cualquier momento. Para
empeorar la situación, una tormenta nos perseguía de cerca.
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| Super puente |
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| Puente "Mira por donde pisas" |
A partir de aquí fue todo subida.
Al poco de cruzar el puente nos encontramos con tres policías locales que
también estaban haciendo la ruta y venían de Chhomrong. Hicimos parte del
camino juntos pero estaban más frescos que nosotros y al rato nos quedamos
atrás. Y poco después llegamos por fin a Ghandruk!
Ghandruk fue sin duda la aldea que
más me gusto del trekking. En las anteriores tenía la impresión de que había
más albergues de cara al turista que casas locales, es decir, pueblos muy
enfocados al turista que incluso a veces llegué a plantearme si no se habían
construido solo con ese propósito. En Ghandruk, hasta que no cruzamos todo el
pueblo de casas de piedra, no vimos un solo alojamiento.
A las aproximadamente dos horas
de llegar, ya resguardados, cayó una buena tormenta que hizo que el día se
medio despejara y nos dejase una gran vista del paisaje y de los picos nevados
entre algunas nubes.
Valerio propuso que a la mañana
siguiente nos levantásemos con la salida del sol para ver el paisaje ya que
igual estaba el cielo despejado pero ninguno pusimos el despertador…
Al día siguiente y último día
del trekking, la suerte quiso que me despertase sobre las 6am y que con solo
alargar el brazo pudiese apartar la cortina y ver si se veían las montañas. No
solo no había ni una nube si no que el día ya estaba clareado pero todavía no
había salido el sol! Cuando lo asimile salí escopeteada de la cama, desperté a
Valerio y los dos nos lanzamos a la terraza con las cámaras listas.
Sin duda la siguiente hora fue
uno de los momentos más especiales de este viaje. Estaba tan emocionada que no
podía borrar la sonrisa de mi cara. La vista era simplemente espectacular.
Además, teníamos de fondo la relajante música que salía de uno de los templos
de la aldea. Entonces el sol llego a la cima del Annapurna Sur, el pico más
alto que teníamos a la vista, y automáticamente la nieve que estaba en contacto
con el sol empezó a evaporarse. Mágico.
Y poco a poco el sol fue llegando al
resto de los picos y el valle.
No sé si fue lo vivido esa mañana
o qué, pero el cansancio acumulado pareció casi desaparecer y el camino hasta
Nayapul se me hizo bastante llevadero. Es prácticamente todo bajada durante
unas tres horas.
Desaparecen los picos nevados,
llegas al nivel del río y otra vez vuelves a seguir la carretera paralela a él
hasta que por fin llegas a un lugar reconocible, el segundo puesto de control
de los permisos en Birethanti. ¡Conseguido!
Una vez enseñamos otra vez los
permisos pusimos rumbo a Nayapul. Por el camino nos encontramos con tres
italianos a los que Valerio había conocido en la frontera con India. Tomamos
los cinco un chai, les hablamos sobre el trekking y les dimos nuestros palos.
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| Nayapul |
Y poco más tarde, pusimos rumbo
de vuelta a Pokhara montados en el techo de un bus porque en el interior no
había espacio….
Como conclusión diré que, a pesar
de lo duro que se me hizo a veces, me encantó la experiencia. Además, el
paisaje es precioso. Me llevo un gran recuerdo de estos seis días. ¡En el top
ten de mi viaje sin duda!
 |
| ¡Choca los cinco! |
Datos del punto de control de
Birethanti:
- En 2013 entraron por este punto
de control 50451 turistas de los cuales el 80’5 % lo hicieron a través de una
agencia y el restante 19’5 % por su cuenta.
- A su vez, en el mismo año, se
contrataron 13319 guías y 15199 porteadores.
- En el año 2013 el mes que más
senderistas extranjeros recibió fue octubre seguido de noviembre, marzo, abril,
septiembre, diciembre, febrero, mayo, enero, agosto, julio y junio.
- En el año 2012 el mes que más
senderistas extranjeros recibió fue octubre seguido de noviembre, abril, marzo,
diciembre, septiembre, enero, febrero, mayo, agosto, julio y junio.
- En el año 2012 los turistas de
China fueron los que más cruzaron este punto de control, seguidos de Corea,
Reino Unido, América (Estados Unidos?), Australia, Alemania, Holanda, Francia,
Japón y en décima posición España (1389 personas).
INFORMACIÓN ÚTIL / CONSEJOS
- Cambio: 1€ = 131’87 NPR
- ¿Cuándo hice el trekking? Del 3
al 8 de abril del 2014
- Bus
Pokhara/Baglung bus station – Nayapul (1h y 30 min): 110 NPR
-
Bus Nayapul-Pokhara (1 h y 30 min): 125 NPR (pedía 150 NPR)
-
Permisos para el trekking:
- Se necesitan dos:
- TIMS: 1930 NPR
- ACAP: 2000 NPR
- Donde conseguirlos: "Nepal Tourism Board" de Pokhara o Kathmandu. En el caso de Pokhara, la oficina se encuentra en Damside. No he conseguido encontrar la dirección exacta y cuando estuve allí me costo un poco dar con ello. Pero si localizáis "Rastra Bank Chowk Pokhara" en Google Maps, está a 200 metros por la carretera que va al sur de ese punto. Ahí hay que tomar un camino que va hacia la derecha. O si no, en este mapa aparece su situación exacta. Hay otra oficina más cercana al centro donde se puede conseguir también el permiso TIMS pero no el ACAP por lo que es mejor ir a la primera donde se pueden conseguir los dos.
- Se necesitan dos fotos de carnet y el pasaporte.
- Alojamiento:
- Ofrecer pagar 100 NPR por la
habitación doble (siempre nos pedían más. Por ese precio siempre el baño siempre
fue compartido) y a cambio cenar y desayunar en el mismo alojamiento. Enseguida
aceptan. Ganan dinero con el alto precio de la comida.
- La disposición de la habitación era la misma en todos los alojamientos: dos camas y una mesilla en medio.
- Se paga todo al dejar el
alojamiento. Fijaros mucho en la factura que más de una vez intentaron
cobrarnos de más.
- Cobran a parte por usar agua
caliente para ducharse o cargar aparatos electrónicos. Aproximadamente entre
100 y 200 NPR cada uno. Aunque lo ponga, no siempre los cobran.
- Comida:
- De cierta altitud a otra todos
los alojamientos tienen el mismo menú de comida y con los mismos precios,
preparado por el “sanctuary tourism entrepreneurs committee”. Según vamos
subiendo en altura los precios son más elevados. Los platos principales
empiezan a partir de los aproximadamente 300 NPR: arroz con verdura, momos, espaguetis,
Dal Bhat, noodles con verdura…
- Recomiendo comprar antes, en
Pokhara o en Nayapul, comida como frutos secos, barritas, galletas. Durante el
trekking es mucho más caro.
- Agua:
- Utilice pastillas potabilizadoras
que compre en Pokhara (poco más de 1 €). Creo que la enfermedad que tuve
después no fue debido a ello. Las botellas de un litro valen durante el
trekking unas 75 NPR, lo que es aproximadamente tres veces más que en Pokhara.
Hay alojamientos que también ofrecen agua filtrada por un precio más bajo que
la embotellada.
- Ropa:
- A principios de abril, si el sol
se asoma se va bien en manga corta. Dude mucho en si alquilar o no un saco de
dormir en Pokhara pero para este trekking NO se necesita, al menos en esta época.
En los alojamientos es suficiente con los nórdicos que dan para la cama. Aún
así en cuanto se va el sol refresca mucho en la calle, sobretodo en Ghorepani
así que una buena cazadora indispensable.
- Wifi:
- En Tikkedhungga no vimos en
ningún sitio. En Ghorepani todos los alojamientos tenían pero al menos en
nuestro alojamiento, el precio era altísimo y por minuto. El alojamiento de
Tadapani creo que también ofrecía pero no sé a qué precio. En el alojamiento de
Jhinu tenían por 200 NPR hasta el día siguiente. En el de Ghandruk también
había.
Se puede hacer sin problemas sin
guía y sin porteador. Aún así, recomiendo comprar un mapa del trekking en Pokhara.
Los locales te van a ayudar si no estás seguro de la ruta.
En este trekking en particular (para el circuito al Annapurna no esta disponible por ejemplo) te ofrecen, bajo fianza de 1000 NPR, un dispositivo llamado E-Tag con el que estas localizable en todo momento y con el que puedes pedir ayuda en caso de necesitarla.
La ruta son aproximadamente 60 km.
Día 1
- Ruta: Nayapul-Tikhedhungga (8'8 km)
- Altitud: 1070 metros à 1520 metros
- Duración: 2 horas y 30 minutos
- Alojamiento: Indra Guesthouse
- Aunque las camas eran muy
estrechas la habitación estaba bien. La habitación del retrete era enana. Buena
comida. No lo recomiendo porque intentaron cobrarnos de más en la factura en
varios puntos. Recomiendo el “River Side Guesthouse”, el último alojamiento de
Tikkhedhungga en el camino a Ghorepani. Aunque no sé cómo son las habitaciones
o instalaciones (por lo que vimos durante el trekking, son muy parecidas en
todos los alojamientos), el dueño es muy amable. Vinimos a tomar un té y nos
dio para probar vino local y queso de yak. Además tenía estufa en la sala de
estar. El nuestro no tenía.
Día 2
- Ruta: Tikhedhungga -Ghorepani (9'5 km)
- Altitud: 1520 m à 2860 m
- Duración: 6 horas
- Alojamiento: New Hotel Glacier
- La habitación muy bien. El baño
bien. Hay estufa en la sala de estar. No nos cobraron el agua caliente. La
familia que lo lleva amable.
Día 3
- Ruta: Ghorepani-Poon
Hill-Tadapani (12 km)
- Altitud: 2860 m à 3210 m à 2630 m
- Duración:
- Ghorepani-Poon Hill: 45 minutos. Algo
menos bajando.
- Ghorepani-Tadapani: unas 6
horas parando a comer.
- Entrada Poon Hill: 50 NPR
- Alojamiento: Grand View Guesthouse
- Normal. No cobraron el cargar pero si el
agua caliente. Sala de estar muy animada con los niños de la familia y con
estufa.
Día 4
- Ruta: Tadapani-Jhinu (10 km)
- Altitud: 2600 m à 1780 m
- Duración:
- Tadapani-Chhomrong: 5 horas y 30
minutos
- Chhomrong-Jhinu: 55 minutos
- Jhinu-Hot Springs: 20 minutos
- Alojamiento: Hot Spring Cottage and Restaurant
- Primero nos enseño una habitación
muy pequeña, luego otra bastante deteriorada y cuando nos íbamos a ir a ver
otro alojamiento nos enseño una que estaba bastante bien (aunque luego resulto
que tenía unas cuantas mini arañas y una gigante…) con baño privado pero que lo
candó porque por 100 NPR que pagábamos por la habitación no teníamos derecho a
él…El baño común regular.
Día 5
- Ruta: Jhinu-Ghandruk (6 km)
- Altitud: 1780 m à 1940 m
- Duración: 3 horas
- Alojamiento: Buddha Hotel
- Normal. El problema era que tanto
en la comida, cena como desayuno, tuvimos que esperar aproximadamente una hora
hasta que nos sacaron la comida y eso que por ejemplo en la comida, solo estábamos
nosotros. Lentísimos.
Día 6
- Ruta: Ghandruk-Nayapul (12'7 km)
- Altitud: 1940 m à 1070 m
- Duración: 3 horas
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| Habitación en Ghandruk |
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