Orchha

Este pequeño pueblo fue perfecto para descansar unos días. Y cuando digo pequeño me refiero a tres calles que forman una H y poco más. Además, es un lugar muy poco turístico y con poco tráfico, que se puede ver en un día pero en el que yo pasé tres y medio. Y aunque nada más llegar me gustó, me pregunté que iba a hacer allí tanto tiempo.

Calle con el alojamiento al fondo

Pero en realidad, los días se me pasaron rápido. Me levantaba tarde y no salía antes de las 12 de mi alojamiento, habiendo pasado antes un rato sentada en la terraza desde la que se tiene unas vistas estupendas de los palacios, templos y de la calle con sus tiendas y gente…y solo peatonal, sin tráfico!

Esta niña me recibía siempre con una sonrisa.
Vine hasta siete veces a su puesto a comer pakoras de verdura.

Al día siguiente de llegar, pasé por el puente a la isla donde están imponentes el palacio de Jahangir y el edificio de Raja Mahal y me dedique a ver las ruinas de los alrededores entre la maleza y a disfrutar de la paz que hay allí.

Al atardecer fui a ver la puesta de sol al puente sobre el rió de la carretera principal con los cenotafios de Chhatri de fondo (de un solo carril y sin protecciones) pero se me olvido la cámara en la habitación. Aparte de que hacía frío y no duré hasta que se puso el sol.

El segundo día, cuando subí a la terraza, me encontré con había muchísimas personas por la calle. Resultó que había empezado “Sakantri”, una festividad de la zona. Y la terraza fue un lugar perfecto para ver el ajetreo. 

En realidad, creo que hubiese podido tirarme ahí todo el día pero no era plan así que me compré el ticket combinado de todos los monumentos del pueblo y cruzando otra vez el puente me fui a ver el Raja Mahal. Un edificio vacío y sin apenas adornos que gira alrededor de un patio. Está lleno de pasillos, escaleras y terrazas. Y con buenas vistas. Fue divertido recorrerlo.

Al lado se encuentra el palacio de Jahangir. La disposición es la misma que la del templo, con un gran patio en el medio, con menos niveles pero con más adornos. Aquí fue difícil hacer otra cosa que no fuese sacarme fotos con los locales...

Vistas desde el palacio hacia el centro de la ciudad

Después me cruce todo el pueblo para ver el templo de Lakshmi que tiene forma triangular.

Por último, volví a la plaza central, y entré en el también imponente templo de Chaturbhuj. Con un alto techo, veía a locales caminar por diferentes niveles abiertos pero no encontraba las escaleras. Hay que enseñar el ticket a un guardián que hay delante de unas puertas y entonces las abre para que subas. Un hombre local cogió una linterna y decidió que sería mi guía sin pedirlo (y no le gustó nada mi propina). Subimos por los diferentes niveles hasta la azotea desde donde hay también unas vistas estupendas de la plaza central, el templo de Ram Raja y a lo lejos el palacio y el templo de al otro lado del puente.

Templo de Ram Raja y la plaza

El último día fui a ver los cenotafios de Chhatri que también formaba parte de la entrada combinada aunque esta solo vale para el día que se compra y no me dejaron entrar al recinto dentro de las murallas. De todos modos, las murallas son bajas y desde fuera se ven bastante bien.

Orchha está llena de tiendas con dulces. El más famoso es el llamado “Kalakand” (dulce de leche) que esta buenísimo. Aunque los otros dulces tampoco se quedan atrás. Yo me hice con dos cajas, una el primer día y otra el último. No duraron mucho…

INFORMACIÓN ÚTIL

- Cambio: 1€ = 84’66 INR

- Rickshaw Hotel Sai Palace-Estación de tren Agra Cantt: 70 INR

- Tren Agra-Jhansi (clase “second sitting”, 4 horas): 100 INR

- Rickshaw compartido estación de tren Jhansi -estación de bus Jhansi: 10 INR

- Rickshaw compartido Jhansi-Orchha: 20 INR

- Entrada “Jahangir Palace”, “Raja Mahal”, “Lakshmi Temple”, “Chaturbhuj Temple” y “Centafios de Chhatris”: 250 INR + cámara 25 INR 

- Alojamiento: Shri Mahant Guesthouse

• Dirección: en la calle justo antes de entrar a la plaza donde está el templo de Ram Raja y el de Chaturbhuj. Muy buena ubicación.

• Habitación doble con ventilador y baño privado: 200 INR

• Teléfono: 00917680252715

• Comentarios: la habitación era simple pero estaba limpia y bien aunque la ventana no cerraba bien. El baño un poco incomodo. Tiene agua caliente aunque se acababa muy rápido, iba intermitentemente. No tiene restaurante pero tiene una terraza con unas vistas muy buenas. No tiene wifi. Hubo bastantes cortes de luz en todo el pueblo. 

Y por fin...el Taj Mahal en Agra

Una mala organización por mi parte me llevo a reservar el asiento de tren más caro que he pagado en la India hasta ahora por uno de los trayectos más cortos que he hecho.

Pero no lo voy a negar, la clase “AC Chair Car” está bastante bien: asientos cómodos, con enchufe, no entra frío por las ventanas (aunque hacía frío igualmente)… y entonces nos empezaron a dar a cada pasajero una botella de agua de 1 litro, té, un par de galletas, un zumo, pan bimbo con mermelada y mantequilla, rollitos de verdura, otro té…Bueno, me sentía como una maharani/reina! Y de repente me ponen una bandeja con varios billetes de 100 INR…Ah, que hay que pagar el servicio…Mi gozo en un pozo.

En esta ciudad se encuentra el más que conocido monumento del Taj Mahal. Y junto con Nueva Delhi y Jaipur forma el Triangulo de Oro.

Llegué un viernes, día de la semana en el que el Taj Mahal está cerrado lo que hace que la mayoría de las tiendas de cara al turista estén cerradas y la zona este bastante desértica.

Estando mi hotel cerca, bordeé igualmente parte del complejo y me contenté con ver un pedazo de la cúpula por encima de la muralla. El día siguiente sería el DIA. Aunque me desanimaba un poco la visita porque ese viernes estuvo casi todo el tiempo nublado y con niebla y me esperaba lo mismo el día siguiente.

Aunque el Taj Mahal estaba cerrado, los demás monumentos de la ciudad siguen abiertos así que me fui a ver el conocido como el pequeño Taj Mahal: la Tumba de Itimad Ud Daulah. Hice andando los 5 km que hay hasta allí y no he visto ciudad con menos encanto que Agra y menos puestos de comida!

Cuando estaba a punto de llegar me pillo una moto que era el doble de grande que el niño que la conducía y había arrancado sin mirar si había alguien delante. Por suerte solo me llevé un pequeño raspón y un moratón como resultado.

La tumba de Itimad Ud Daulah, de la época del imperio mogol, es pequeña pero está rodeada de jardines y situada junto al rio Yamuna. Merece la pena.

Al día siguiente me levanté sin prisa y mi idea era ir a ver primero el fuerte y luego el Taj Mahal con la esperanza de que el día levantase pero cuando salí a la calle me recibió un cielo azul con sol! Casi me pongo a dar saltitos de la emoción y aunque intenté ceñirme a mi plan inicial de ver primero el fuerte pudo más una de las siete maravillas del mundo y más estando al lado. Así que volví a mi habitación a dejar la botella de agua y la comida porque no dejan meterla al recinto y me fui a la entrada sur, menos transitada que la del este y más próxima a mi hotel.

La entrada lógicamente es más cara que cualquier otra en la India: 750 INR (los indios solo 20 INR) “pero” viene con ella una botella de agua de medio litro y un par de bolsitas para cubrirse el calzado cuando se sube a la tumba.

Sorprendentemente no me encontré con cola y entré bastante rápido. Además, dentro aunque había bastantes turistas menos de los que imaginaba. Al principio no se ve el Taj Mahal, si no uno de los grandes arcos de estilo mogol muy parecidos a los de la tumba de Humayun en Delhi o los de Itimad Ud Daulah. Pero te vas acercando y empiezas a ver el Taj por el arco y por fin…a lo lejos ahí esta!

Y no decepciona. Es precioso. Es totalmente simétrico (un poco absurdo que me empeñase en hacerle fotos desde todos los ángulos…) excepto en el interior donde la tumba de la emperatriz esta en el medio y la del emperador a la izquierda. Y aunque creo que todo el mundo sabrá su historia aunque sea muy por encima, os la cuento:

Fue construido por el emperador mogol Shah Jahan en memoria de su esposa favorita, la emperatriz Mumtaz Mahal, la nieta de Itimad Ud Daulah. La emperatriz murió en 1631 dando a luz a su hijo catorce. El emperador roto de dolor decidió construir el Taj Mahal en su memoria. Para ello se trajeron artesanos de incluso Iran y se necesitaron 17 años para terminar de construirlo. Se cuenta también que para que los artesanos no pudiesen volver a construir algo tan bello, se les cortaron las manos.

Aunque ahora entiendo lo que me dijo Alberto, el bilbaíno de Aurangabad. Según él, el templo jainista de Dilwara en Monte Abu (tenía pensado ir pero al final no fui. Debe de ser muy parecido al de Ranakpur) está a años luz del Taj Mahal en lo referente a la talla. Y en ese sentido tiene razón. Así como el templo de Ranakpur es de mármol blanco también, esta tallado al centímetro pero el Taj Mahal no. Es bastante liso. De todos modos no creo que se pueda comparar el uno con el otro basándome en el de Ranakpur. Ambos son espectaculares a su manera.

Dos horas después (a las 12:30pm y esta vez había bastantes más turistas y cola en la entrada) me fui a descansar un rato al hotel y luego fui a ver el fuerte.

En este fuerte vivieron varios emperadores mogoles y durante un tiempo se gobernó el país desde aquí. Dentro se puede visitar el palacio Jahangir, macchi bhawan (cercado de los peces)... Merece la pena.

En Agra probé el petha, su famoso dulce pero la verdad es que no me emocionó mucho. Se pueden encontrar casi en cualquier sitio aunque normalmente en cajas con varios.

INFORMACIÓN ÚTIL

- Cambio: 1€ = 84’67 INR

- Tren Jaipur-Agra (clase “AC Chair Car”, 4 horas y 45 minutos): 515 INR + 100 INR por el servicio de los camareros a bordo del tren

- Rickshaw estación de tren Fort-hotel Sai Palace (4 km): 50 INR

- Importante sobre las entradas. Tienen en cuenta un total de 5 monumentos para ver: Taj Mahal, Fuerte, Sikandra/Tumba de Akbar, Itimad Ud Daulah y Fatehpur Sikri. El precio de la entrada de cada sitio está dividida en dos partes: el precio de la entrada en sí por parte de ASI (Servicio Arqueológico de la India), y el denominado “pathkar” por parte de ADA (Autoridad de Desarrollo de Agra). Si es viernes, cuando el Taj Mahal está cerrado, no hay que pagar la parte del “pathkar” en ninguno de los otros cuatro monumentos. El resto de días, pagando solo el “pathkar” del Taj Mahal puedes visitar los otros cuatro sitios sin pagar su correspondiente “pathkar” pero solo vale para el mismo día. Si ves el Taj Mahal un día y por ejemplo el fuerte otro (siempre que no sea viernes), entonces tendrás que pagar el “pathkar” de los dos.

• Taj Mahal: 250 INR (ASI) + 500 INR (ADA)

• Fuerte: 250 INR (ASI) + 50 INR (ADA)

• Tumba de Itimad Ud Daulah: 100 INR (ASI) + 10 INR (ADA)

• Sikandra: 100 INR (ASI) + 10 INR (ADA)

• Fatehpur Sikri: 250 INR (ASI) + 10 INR (ADA)

- Rickshaw Hotel Sai Palace-estación de tren Cantt (6 km): 70 INR

- Alojamiento: Hotel Sai Palace

• Dirección: Chowk Kagzi, puerta sur del Taj Mahal (a 350 metros), Tajganj, en frente de Yash Café.

• Habitación individual con ventilador, baño privado y wifi: 250 INR

• Teléfono: 00919917603367 / 00919219616549 / 00918476936666 / 00915626452877

• Email: saipalaceagra@rocketmail.com

• Web: www.saipalaceagra.com 

• Comentarios: muy buena ubicación. La habitación y el baño normalitos y un poco lugubres pero bien. Con agua caliente aunque hay que avisar antes. El wifi llega bien a la habitación. Desde el restaurante de la azotea se ve a lo lejos el Taj Mahal. Supuestamente te recogen de la estación de tren o la de bus gratis pero cuando yo llamé me dijeron que su conductor esa semana estaba fuera. 

Jaipur y alrededores

En Jaipur pasé tres días y medio. Bueno, algo menos porque parte de dos días los dedique a ver otras zonas de los alrededores. Y menos mal porque esta ciudad es sin duda la peor que he visitado hasta ahora de cara al turista.

A pesar de llevar 7 semanas en la India, Jaipur pudo conmigo. Sobre todo el segundo día que lo pasé entero en la ciudad, acabe de los taxistas, de la gente pidiéndome, de los vendedores, y al final del día ya también de los niñ@s que solo me saludaban, hasta la coronilla!! Y eso se reflejo en mi ánimo el tercer día que casi no se me podía ni toser sin que me sentase mal. Menos mal que a partir del cuarto día ya me relaje un poco…Ahora pienso que no fue solo Jaipur si no también todo lo que traía detrás.

Y dicho esto, ahora sí, voy a hablar de la ciudad y sus alrededores turísticamente.

A Jaipur se la conoce como la Ciudad Rosa por el color de sus edificios en la zona turística. Forma parte también del Triangulo de Oro junto con Nueva Delhi y Agra (donde está el Taj Mahal) y es uno de los circuitos turísticos más recorridos por los turistas. De ahí supongo también que los locales sean más agresivos de cara al turista.

La tarde que llegue hice algo que hacía tiempo tenía en mente: ir al cine!! Y fue en Jaipur y no en otra ciudad porque aquí hay un cine que realmente merece la pena ver: “Raj Mandir”.

Bollywood, el nombre informal de la industria cinematográfica en India, es lo que Hollywood en el mundo y tiene su sede en Bombay. Y aunque a nuestras pantallas no llegan, produce más películas al año que la estadounidense.

Las características comunes que suelen tener todas las películas indias son que duran unas 3 horas, tienen escenas musicales con canciones y baile, siempre hay alguna historia romántica (aunque nunca suele haber beso), y tienen finales felices.

Ya antes de empezar mi viaje había visto algunas películas indias (con subtítulos) y la verdad, me gustan. Incluso una vez en la India, en dos trayectos de bus nocturnos pusieron una película que aunque eran en hindi, se puede entender la historia en general además de que utilizan palabras en ingles de vez en cuando.

En el cine “Raj Mandir” de Jaipur solo hay una sala de cine y por tanto una película. No se puede elegir. Así que me toco ver “Dhoom 3” de la que ya había visto varíos carteles a lo largo del país. Al parecer es la película más cara de Bollywood de todos los tiempos. Y no me extraña porque tiene unos efectos especiales espectaculares además de estar rodada en Chicago.

En realidad en la peli lo flipan mucho con bastantes escenas pero está muy bien hecha, es entretenida y se puede seguir la historia. Además, los indios del cine empezaban a gritar emocionados con algunas escenas ralentizadas. Y…hay un pequeño beso!! Que por supuesto fue acompañado por gritos.

Y el cine en si es precioso, tanto la sala de espera como la de proyección.

En Jaipur hay un par de entradas combinadas para visitar los diferentes lugares. El primer día, una alemana con la que compartía habitación me dio su entrada combinada de cinco lugares de los que solo había visitado dos y ya no iba a ver más porque se iba. Así que aprovechando, al día siguiente me fui a ver el museo de “Albert Hall”: un edificio muy bonito tanto por fuera como por dentro.

Dentro tiene esculturas de dioses indios, armas, pinturas, una sección egipcia, otra japonesa…sobretodo son tipos vasijas.

Después fui a ver lo que seguramente sea lo más conocido de la ciudad: “Hawa Mahal” o el Palacio de los Vientos. Fue construido en 1799 y la función del edificio era la de permitir a las mujeres reales observar la vida cotidiana de las calles sin ser vistas. Aunque por dentro no es gran cosa, venía también en la entrada conjunta así que entre pero lo más llamativo es su fachada.

Mi intención luego, era la de visitar el último lugar del ticket combinado: el Fuerte de Nahargarh. Pero cuando desde el Palacio de los Vientos vi la altura a la que está y que tenía que subir andando (la alternativa es un rickshaw que tiene que dar un rodeo bastante grande) me eché atrás y no fui.

En su lugar fui a “Royal Gaitor” donde están los cenotafios de las maharanís (reinas) de Jaipur. Pero cuando llegué iban a rodar en su interior una película y solo se podía ver una parte así que no pagué la entrada y me contenté con verlos desde la parte alta de una muralla cercana.

Allí, sentada en la muralla, pude descansar un poco del estrés que tenía encima con la ciudad abajo, hasta que tres niños me “obligaron” a irme…

Al día siguiente me fui a ver el Fuerte de Amber, visita imprescindible si estas en Jaipur. Esta a unos 11 km de la ciudad pero se puede llegar fácilmente en el bus nº 5.

Pero antes de entrar al fuerte, fui a ver un baori (pozo escalonado) en la misma ciudad de Amber. Muy bonito.

Y luego ya si, fui a ver el fuerte que por fuera ya impresiona.

Y para el que quiera, ¡se puede subir hasta en elefante!

Dentro del fuerte, sin duda lo más llamativo es el vestíbulo de los espejos.

Y a pesar de haber visto otros fuertes en mis visitas anteriores, el de Amber bien merece la pena.

A un kilometro colina arriba del fuerte de Amber está el fuerte de Jaigarh. No me pareció gran cosa pero allí se encuentra el que en su momento fue el cañón más grande del mundo el cual se utilizo solo una vez y alcanzó una distancia de nada menos que 35 km...Desde sus murallas también se tiene una buena vista del fuerte de Amber y de la ciudad.

El último día fui a ver un lugar que desde que supe de él y vi fotos tenía muchas ganas de visitar: el baori de Abhaneri.

No es un sitio muy visitado y normalmente los turistas que van son los que se mueven con chofer de camino a Agra (o viceversa) o como parte del tour del bus de algún grupo extranjero.

Yo lo hice por mi cuenta y no sabía muy bien como me iba a salir la aventura. De entrada cogí un bus de dos horas desde la estación de bus de Jaipur hasta Sikandra, de camino a Agra. Allí conseguí que otro bus me llevase hasta Gular aunque dudó lo suyo. Supongo que no le hacía mucha gracia llevar a alguien solo 10 km…Una vez en Gular, solo vi un par de Rickshaws sin mucha intención de moverse así que caminé 40 minutos hasta Adhaneri. Un camino que agradecí porque había poca gente y poco tráfico.

El baori es tan impresionante, o más, como me lo imaginaba. Es el más grande de Rajasthan y me pareció una maravilla arquitectónica. Fue construido entre los años 800 y 900 d.C., tiene 3500 escalones y 13 niveles escalonados.  

Al salir los “vigilantes” piden propina. Pero una propina por no hacer nada…la entrada es gratuita.

Al lado del baori está el pequeño templo de “Harshat Mata”.

A la vuelta me dispuse a andar otra vez hasta Gular pero al poco de empezar se paró un tipo rickshaw compartido y me llevó por 10 INR. En Gular, esta vez había otro rickshaw compartido hasta los topes, pero ahí que me metí como pude y por otros 10 INR llegué a Sikandra. No me costó mucho subir a un bus que me llevó de vuelta a Jaipur.

Y en esta ciudad por fin pude comer carne!! En este caso pollo. Sin contar la vez que comí pollo en Udaipur (muy picante y no me dejo disfrutarlo) o en el Mcdonalds de Mysore (eso no sabía a pollo), llevaba sin comerlo desde que deje Sri Lanka. La India es un país principalmente vegetariano y no siempre es fácil encontrar restaurantes donde sirvan carne. El restaurante de mi hotel tenía una carta amplísima con muchas opciones de pollo y aunque no era barato decidí darme el lujo en tres cenas en forma de rollitos de pollo, pollo tandoori y lasagna de pollo. Buenísimo. Me supo a gloria.

INFORMACIÓN ÚTIL

- Cambio: 1€ = 84’34 INR

- Tren Sawai Madhopur-Jaipur (clase “sleeper”, 2 horas y 15 minutos): 165 INR

- Pelicula en cine “Raj Mandir”: cuatro tipos de entradas de 90 INR, 120 INR y las otras dos no me acuerdo bien pero entre 200 y 350 INR. Desde los asientos de 120 INR se ve muy bien. Dos de los horarios son a las 3pm y 6:15pm. Solo hay disponible una película. A mitad de película (unas 3 horas) hay un descanso de 10 minutos.

- Hay un par de tickets combinados para ver diferentes lugares de Jaipur:

• Palacio (300 INR) + Fuerte de Jaigarh (85 INR) para ver en 1 semana = 300 INR
• Fuerte de Amber (200 INR) + Observatorio Jantar-Mantar (200 INR) + Fuerte de Nahargarh (50 INR) + Museo de Albert Hall (150 INR) + Hawamahal (50 INR), para ver en 2 días consecutivos = 350 INR / estudiantes 175 INR

- Bus nº5 Jaipur (collectorate)-Amber: 15 INR

- Bus nº5 a/c Amber-Jaipur (collectorate): 25 INR

- Entrada fuerte de Amber: estudiantes 100 INR / normal 200 INR

- Entrada fuerte de Jaigarh: estudiantes 45 INR / normal 85 INR (+ cámara 50 INR)

- Bus Jaipur-Sikandra (2 horas): 78 INR

- Bus Sikandra-Gular: 10 INR

- Taxi compartido Abhaneri-Gular: 10 INR

- Taxi compartido Gular-Sikandra: 10 INR

- Bus Sikandra-Jaipur (2 horas): 60 INR (me vio cara dollar a la ida)

- Alojamiento: Hotel Pearl Palace

• Dirección: Hari Kishan Somani Marg, Hathroi Fort, Ajmer Road.

• Cama en habitación compartida (5 camas) con ventilador y wifi de pago: 200 INR

• Teléfono: 00911412373700 / 00911412373752 / 00919414236323

• Email: reservation@hotelpearlpalace.com 

• Web: www.hotelpearlpalace.com 

• Comentarios: este es un hotel de categoría que no sé por qué ofrece alojamiento a precio bastante asequible. Tiene una decoración muy bonita en todo el interior del edificio. Al llegar me dieron un panfleto que habla sobre la India, el hotel, Jaipur…Esta realmente bien. La habitación compartida, en el sótano, estaba bien, con una lámpara, mesilla, enchufe y taquilla para cada cama (excepto una de ellas que no tiene ni mesilla ni lámpara). Con un rollo de papel higiénico en cada cama! Pero fue el baño lo que me dejo K.O. Cuando te acostumbras a lo simple y ves eso, realmente pensé que estaba en un palacio. Está en la planta baja, limpio y véase la foto. El agua caliente (es la “C” y no la “H”…) tarda un poco en llegar. El wifi sorprendentemente es de pago. La primera vez en todo el viaje. 150 INR por un día y 300 INR por tres días. No lo probé pero de todos modos, al dormitorio no llegaba. El restaurante de la azotea, al igual que el hotel tiene una decoración muy bonita y está muy bien. Es un poco carillo para los mochileros pero tiene un menú muy extenso, con muchas opciones de pollo y la comida está realmente buena.

Parque Nacional de Ranthambore

En total India tiene unos 166 parques nacionales y yo no tenía intención de visitar ninguno. No había buscado información sobre ninguno de ellos y además pensaba que me costaría más de lo que estaba dispuesta a pagar.

Pero Alberto, el bilbaíno que conocí en Aurangabad, me hablo sobre el Parque Nacional de Ranthambore calificándolo como uno de los parques con más posibilidades para ver un tigre.

Sonaba bastante bien aunque seguía pensando que costaría lo suyo. Pero buscando un día en internet sobre el lugar vi que sorprendentemente era bastante asequible: unos 10 euros el safari de 2-3 horas. Y además, estaba casi de camino entre dos ciudades que quería visitar. Así que lo incluí en mi itinerario.

Se puede reservar plaza por internet y es lo que recomiendo porque se acaban. Los vehículos tipo “gipsy” (6 plazas) con semanas de antelación y los tipos “canteer” (16 o 20 plazas) reservar al menos una semana antes. Cuando yo reservé ya solo quedaban plazas en el canteer de diesel (20 plazas).

Reservé para el turno de tarde, de 2pm a 5pm. El de la mañana es de 7am a 10am. Aunque los horarios varían un poco según la época del año.

Esa mañana dejé Bundi y llegué a Sawai Madhopur, la ciudad base para el parque, a las 12. Según la página web había que ir a confirmar y a por el ticket al menos 45 minutos antes del safari así que gracias a las indicaciones de un hombre del bus en el que viajaba llegué al edificio con la mochila y todo, sin pasar por el hotel que había reservado unos días antes.

Aquello era un edificio con mostradores y ante ellos un montón de locales apelotonados. Me puse en la fila que me correspondía pero a penas avanzaba. El día estaba totalmente nublado, medio lloviznando y con frío. Cuando por fin conseguí el papel que tenía que entregar al guía de mi vehículo, me dijeron que esperase ahí al lado que en unos 20 minutos vendría mi vehículo. Cuando reservas en la web tienes que elegir un punto de partida y yo había elegido uno al lado de mi hotel pero preferí cogerlo allí porque no andaba bien de tiempo. Así que la mochila grande se venía conmigo.

Esperé y esperé y ahí no aparecía nada. Al final un hombre se apiado de mi, buscó al conductor de mi vehículo y éste me llevó hasta el vehículo para que esperase allí. La hora de partida era a la 1:30pm pero llegaron las 2:30pm y seguía sola allí cuando otros vehículos ya se habían ido. La verdad es que me estaba enfadando. ¿Qué tipo de seriedad es esa? Así que me fui otra vez al edificio y allí estaba mi guía diciendo que ya salíamos. Le pagué el resto del tour (por internet solo pagas la reserva del asiento) y por fin a las 2:45pm junto con otros pasajeros, nos pusimos en marcha. Pero no fue hasta las 3:45pm cuando por fin entramos al parque nacional después de parar en otros puntos de la ciudad para recoger a otros viajeros.

Sobre el guía. No dijo mucho y lo que dijo lo hizo en hindi solo...

El parque está dividido en ocho zonas. En internet tienes 4 opciones: puedes escoger o las zonas 1-5, la 6, la 7 o la 8. Leí que donde más probabilidades hay de ver el tigre es en las zonas 1-5 y entre ellas algunas mejores que otras. Lo malo es que al reservar, automáticamente te adjudican una de las 5 zonas sin que puedas elegir y sabes cuál es tu zona cuando recoges tu ticket el mismo día. A nuestro vehículo le toco la zona 5. No la mejor al parecer.

¿Tuvimos la suerte de ver algún tigre? No. Lo más cerca que estuvimos de verlo fueron sus huellas en la carretera. Los únicos animales que vimos fueron ciervos, pavos reales, un tipo de pájaro y algún sambar (creo que era ese animal). Ah, y monos por supuesto. Así que un poco decepcionante.

Aunque la verdad me parecía totalmente irreal que de repente apareciese un tigre en ese paisaje. Pero claro, los pavos reales para mí tampoco encajan en absoluto allí. 

A falta de algo interesante que ver...conductor y servidora

En total estuvimos dos horas dentro del parque: una para ir y otra para volver por el mismo camino. El viaje no es muy cómodo porque el camino no está preparado y vas dando tumbos todo el rato. Además de que el vehículo no está tapado y el viento frío te acompaña todo el rato. En el sitio donde el vehículo da la vuelta hay un bonito lago donde se para por unos minutos y hay baños.

¡Esta vez no hubo suerte!

INFORMACIÓN ÚTIL

- Cambio: 1€ = 84’34 INR

- Bus Bundi-Sawai Madhopur (4 horas): 70 INR

- Parque Nacional de Ranthambore:

• Información (en ingles): http://www.rajasthanwildlife.com/wild-life/Ranthambhor-National-Park.htm

• Reserva online (en ingles): http://www.rajasthanwildlife.in/make_your_trip/Ranthmbor/seat-availability.jsp

• Tres tipos de vehículos para hacer el safari:

• Gipsy (6 plazas): 530 (asiento) + 400 (alquiler vehículo) + 67 (guía) = 997 INR
• Petrol canteer (16 plazas): 478 + 400 + 25 = 903 INR
• Diesel canteer (20 plazas): 475 + 350 + 20 = 845 INR

- Alojamiento: Hotel Aditya Resort

• Dirección: Ranthambore Road, Sawai Madhopur. Esta 200 metros pasando “Anurag Resort” (google maps) sentido el parque nacional, a la izquierda.

• Habitación doble con ventilador, wifi y baño compartido: 400 INR

• Teléfono: 00919414728468 / 00919414553081

• Email: shaansharma77@gmail.com 

• Comentarios: lo más barato en la zona, al menos según internet y otros viajeros. Hay un montón de hoteles a lo largo de la calle. La habitación era simple pero estaba bien aunque una pared necesita arreglos urgentemente. El baño común estaba bien pero no hay agua caliente. El wifi llegaba bien a la habitación pero fallaba con frecuencia. La comida en la azotea está muy buena y los precios son tirando a baratos sorprendentemente (por ejemplo, una taza de chai por 10 INR. En la calle dan menos por ese precio). Muy majo el cocinero.  

Bundi

Bundi es una pequeña ciudad que todavía se escapa de muchos de los itinerarios turísticos. Y además, al parecer debido a la crisis ahora reciben alrededor de un 50 % menos de turistas, al menos en el restaurante donde cené.

La zona del palacio, donde están la mayoría de los alojamientos, es bastante tranquila, lo cual se agradece.

Lo primero que hice a la mañana siguiente fue acercarme a la oficina de turismo, pasando la estación de bus, y conseguir un mapa.

Ese día lo dedique principalmente a ver los tres lugares de una entrada conjunta que hay. El primero que visité, el más alejado del palacio, fue el “Cenotafio de 84 Columnas”. Un cenotafio es un monumento funerario erigido en memoria de alguien pero que no guarda su cadáver. Bonito aunque el suelo no está muy limpio si subes hasta arriba del todo.

En Bundi también se pueden encontrar unos cuantos “baoris” que son grandes pozos escalonados y solían ser utilizados por motivos religiosos y para abastecerse de agua.

El primer baori que vi fue el de “Nahar Dhunk Ki”, que no forma parte de la entrada conjunta y es de libre acceso. Estaba en mantenimiento pero se podía entrar.

El siguiente baori está en el centro y es el más conocido de la ciudad y parte de la entrada conjunta: “Raniji Ki”. Pero la verdad no me pareció que el anterior tuviese mucho o algo que envidiarle.

Aunque no todos los baoris están bien cuidados y por tanto, algunos están abandonados y llenos de basura tristemente…

De camino al tercer lugar de la entrada conocí a una niña local de 14 años y su hermano que al parecer también iban al mismo sitio que yo y así visitamos juntos “Sukh Mahal” un palacio de verano que no sé donde estaría el palacio pero allí no había mucho que ver. Esta junto al lago “Jait Sagar”.

Después, la niña, más avispada y su hermano pequeño más callado, me invitó a su casa y allí que fui ante la desconcertante mirada de sus padres que creo que no sabían muy bien que hacer conmigo allí. Me llevó a la azotea y uno de los niños de la azotea vecina me dejo el hilo de su cometa para que la volara (en Rajasthan a los niños les encanta volar cometas desde las azoteas). Pero no fue lo mío…

Otros niños con cometas en la calle

Al día siguiente ya fui a ver lo principal de la ciudad: el palacio de Garh y ya de paso su fuerte, Taragarh.

Había leído sobre los monos dentro que igual se ponían bravucones y un hombre me ofreció un palo por 10 INR por si tenía que mantenerlos a raya…pero confié en mi buena suerte.

Nada más empezar a subir la cuesta hacia el palacio me encontré con David y Nathan! El ecuatoriano y el australiano con los que compartí habitación y alguna comida en Pushkar. Es que India es un pañuelo…Y como ellos ya habían visto el palacio me fui con ellos a ver el fuerte y dejé el palacio después.

Nathan si que llevaba un palo pero no tuvimos problemas con los monos.

El fuerte de Taragarh está en un estado de completo abandono (no sé a qué dedicaran el dinero de su entrada pero a mantenerlo no) y entre sus ruinas la maleza esta por todas partes. Pero es un lugar tranquilo al que no llega el ruido del tráfico y eso ya es mucho. Además de las vistas que hay desde su muralla.

La ciudad y el palacio a la derecha

El Palacio de Garh no es que este mucho mejor mantenido pero al menos no hay maleza y tiene algunas salas como “Chitrashala” con pinturas en sus paredes, muy bonitas.

El palacio y el fuerte al fondo

También merece la pena pasear por las calles de la zona turística y observar sus paredes, algunas de ellas con dibujos.

INFORMACIÓN ÚTIL

- Cambio: 1€ = 84’34 INR

- Tren Chittaurgarh-Bundi (clase “sleeper”, 2 horas y 15 minutos): 135 INR

- Entrada combinada “84 Pillared Cenotaph”, Raniji Ki Baori” y “Sukh Mahal”: normal 70 INR / estudiantes 30 INR

- Palacio de Garh: 100 INR (+ cámara 50 INR)

- Fuerte de Taragarh: 100 INR (+ cámara 50 INR)

- Restaurante “Tom & Jerry”: la terraza es agradable con buen wifi y tiene unas pizzas muy buenas (120-150 INR) pero no esperes llenarte con una. Lo llevan dos hermanos, Tom y Jerry, muy majos.

- Alojamiento: Raj Mahal guesthouse

• Dirección: Suraj Ji Ka Bad, Balchand Para.

• Habitación doble con ventilador, “wifi” y baño privado: 200 INR

• Teléfono: (0091)7472443151

• Email: contact@rajmahalguesthousebundi.com 

• Web: www.rajmahalguesthousebundi.com

• Comentarios: la habitación era simple pero estaba bastante bien y limpia al igual que el baño. No tiene agua caliente pero te traen un cubo bajo petición. Tienen habitaciones más caras con agua caliente. El wifi no llega a la habitación. La comida estaba buena pero me pareció poca cantidad. El alojamiento lo llevan dos hermanos, Shimpu y Gaurav, y uno de ellos me fue a recoger en moto a la estación de tren (a 6 km) sin coste alguno ahorrándome los al menos 100 INR del rickshaw.