Varanasi

Por suerte, después de Khajuraho, vino Varanasi. Ciudad especial donde las haya en la que no me hubiese importado quedarme algún día más.

Varanasi es conocida en español como Benarés y parece que la mala suerte de Khajuraho todavía me quería hacer un poco de compañía en esta nueva ciudad. Aunque solo a medias.

En el tren conocí a Goretti, Willy y Nayra: dos catalanes y una canaria. Como la zona turística queda un poco lejos de la estación de tren les pregunté si no les importaba que compartiese el taxi con ellos. Y ahí fuimos los cuatro. El hombre que nos cazó nos ofreció el viaje por 10 INR cada uno…bastante barato. Aunque yo le dije un hotel en concreto y mis acompañantes le dijeron que también querían ir a la zona vieja, él que iba de copiloto y el conductor nos llevaron a otra zona de la ciudad. Junto al río también pero a unos 2 km al sur del centro. La zona de Assi Ghat.

Mientras yo esperaba en el taxi con el conductor, el cazaturistas les enseñó a ellos varios hoteles por la zona pero no les convenció ninguno y luego se negó a llevarnos al centro porque decía que era imposible entrar con el taxi, que había que andar desde allí 25 minutos (supongo que estaba enfadado porque quizás al no quedarse en ninguno de los alojamientos que les enseñó, no se llevo comisión o algo así). La verdad es que se puso muy a la defensiva, levantando la voz y echando mentira tras mentira. Me dio pena por el conductor que me cayó muy bien pero me negué a pagar mi parte a ese impresentable.

Lo dejamos allí y desde la carretera principal cogimos dos bici-rickshaws al centro aunque enseguida me arrepentí por el esfuerzo que tenían que hacer…

Finalmente nos quedamos los cuatro en el mismo alojamiento y Goretti y yo decidimos compartir una habitación doble.

Los tres habían estado de voluntarios por unos 5 meses en la fundación de Vicente Ferrer  y ahora estaban viajando unas dos semanas por el norte de la India antes de pasar a Nepal y de allí a casa.

Ese día no dio tiempo a mucho más. Comimos y recorrimos las tiendas del centro, zona donde había bastante ambiente.

Al día siguiente, Nayra y Willy fueron por un lado y Goretti y yo por otro. Lo dedicamos a recorrer los ghats al norte del ghat principal, el de Dasaswamedh.

Los ghats, debido a su definición, están situados en la orilla del rio, en este caso el Ganges. Si, el mismo río que pasa por Rishikesh pero así como allí no me importaría meterme en un día caluroso, en Varanasi ni aunque me pagasen metería un dedo.

Y es que esta ciudad es famosa por las cremaciones que se realizan junto al río sagrado a donde van a parar todas las cenizas e incluso los cuerpos que no se pueden cremar como los de las embarazadas o niños.

Recorrer sus ghats es un auténtico espectáculo y entretenimiento. Los habitantes de la ciudad hacen allí su vida. En el río Ganges se bañan, lavan la ropa…incluso a alguno vi beber agua de él…y todo eso a tan solo unos metros de donde se producen las cremaciones. Increíble.

En este recorrido hacia el norte por los ghats, te encuentras inevitablemente con el ghat crematorio de Marnikarnika. A lo lejos ya adivinas que está ahí por el humo de las fogatas y el color gris que han tomado los edificios de alrededor debido a ello. Es un espacio abierto y cualquiera puede acercarse y mirar pero está completamente prohibido hacer fotos lo que es totalmente lógico y comprensible.

Aunque una foto desde lejos....

Y os aseguro que lo que se ve allí es imposible que te deje indiferente. Puedo describirlo sin entrar en los detalles macabros pero es algo que hay que ver con tus propios ojos.

Los cuerpos, cubiertos por una sabana, llegan por las calles de Varanasi cargados por varios locales ya que debido a la estrechez de sus calles ningún vehículo puede llegar a la zona. Lo llevan como en una camilla de bambú decorada con mucho colorido. Cuando llegan al crematorio, introducen la camilla con el cuerpo en el Ganges y luego lo situan encima de una pila de troncos de madera de diferente calidad de acuerdo a lo que ha podido pagar la familia. El terreno del crematorio tiene diferentes niveles: los más bajos son para las castas más bajas y los más altos para las más altas. Una vez en la pila, uno de los familiares del fallecido, que para ese momento se ha tenido que rapar la cabeza excepto un mechón en el centro, da vueltas alrededor de la pila como con un abanico largo en la mano. Después se ponen unos pocos troncos encima del cuerpo, se echa por encima como una masa o unos polvos para avivar las llamas supongo, se prende la madera desde la base y a esperar…

Varanasi es un lugar muy sagrado para los hindúes y muchos indios cuando ven su fin cerca van a esta ciudad a morir. Hasta que llega ese momento se alojan juntos a sus familiares en los edificios negruzcos alrededor del crematorio.

No estoy completamente segura de que todo lo que acabo de contar sea así 100% así que puede que este equivocada con alguna información.

Una vez llegamos a la llamativa mezquita de Alamagir volvimos hacia el centro por las estrechas calles del interior.

Por el camino visitamos el templo de Vishwanath o el Templo Dorado. Sus diferentes entradas están custodiadas por soldados armados. Los extranjeros solo podemos acceder por la entrada número dos pero antes hay que dejar en la taquilla (20 INR) la cámara y todo objeto electrónico o peligroso. Yo tuve que volver a guardar el usb y la tarjeta sim de Sri Lanka que lo llevaba en la cartera del pasaporte…te revisan a conciencia y no dejan pasar una.

De todos modos, no me pareció que mereciese mucho la pena entrar porque al no ser hindúes (al menos tuvieron el detalle de preguntar si lo éramos o no) no nos dejaron entrar al Templo Dorado y solo pudimos recorrer la calle principal con tiendas con ofrendas y entrar a un par de templos en el lado izquierdo.

A las 5:30pm volvimos al Dasaswamedh Ghat y cogimos sitio para ver la ceremonia de “Ganga Aarti”, la misma que vi en Rishikesh pero a la vez diferente. Esta ceremonia se hace diariamente en varios ghats pero la de Dasaswamedh es la más impresionante, concurrida y dirigida al turista. Y así como a la de Rishikesh no me pareció gran cosa, la de Varanasi la recomiendo completamente.

Durante una hora cinco locales, vestidos para la ocasión, en cinco tarimas fueron haciendo, sincronizados entre ellos, los diferentes pasos de la ceremonia mientras por los altavoces sonaba la música.

Pasear por los ghats también conlleva que te ofrezcan un trayecto en barca cada pocos metros. Todos nos lo ofrecían por 100 INR persona y hora. Al final contratamos una barca los cuatro por 250 INR/hora. Aunque una pareja argentina nos contó que lo hicieron cuatro por 100 INR/hora los cuatro.

En las guías recomiendan hacer el paseo en barca con la salida del sol pero los barqueros a los que preguntamos nos dijeron que mejor no porque estaba nublado y con niebla por las mañanas y que no merecía la pena así que hicimos un recorrido de dos horas empezando a las 12:30. Por suerte ese día no había ni una nube y pudimos ver la ciudad con sol. Fuimos desde Dasaswamedh Ghat hasta pasando un poco el ghat de Marnikarnika, el ghat crematorio. Después dimos la vuelta y, pasando por primera vez calor desde hacía mucho tiempo, fuimos hasta Assi Ghat. Por el camino vimos el otro ghat crematorio de la ciudad, el de Harischandra. En total 2 horas de recorrido. Muy bonito, recomendable e interesante ver desde la barca como los locales se bañan (ellos o a sus animales) o limpian la ropa en el Ganges.

Volvimos hacia el centro por los ghats hasta que llegamos al ghat crematorio. Allí estuvimos un rato volviendo a observar la impactante escena de cómo algunos cuerpos se convertían en cenizas y después seguimos hacia el centro por una calle interior.

Al día siguiente me despedí de Goretti, Nayra y Willy que se iban al aeropuerto a coger un avión a Kathmandu.

Ese día lo dedique a ver el campus universitario de Varanasi que es el más grande de Asia. Si, en google maps se ve gigante, parece incluso más grande que la propia ciudad, al norte. Dentro están los las universidades, los alojamientos universitarios e incluso el gran templo de Vishwanath construido por el fundador de la universidad. La zona es muy verde con muchos árboles y césped y me pareció más limpia que el resto de la ciudad.

Para regresar al centro volví a recorrer los ghats del sur y estuve un buen rato sentada en un ghat observando el ritual que un hombre estaba llevando a cabo mientras cantaba. Muy curioso. Luego presencié durante unos minutos la ceremonia del “Ganga Aarti” en ese ghat que era realizado únicamente por un hombre acompañado por un joven con una especie de tambor y un niño que sacaba sonido golpeando como a una sarten. Aunque los pasos que realizaba el hombre eran iguales a los de Dasaswamedh Ghat, en general no tenía nada que ver el uno con el otro.

Mi última mañana en la ciudad la dedique a sentarme en un ghat y observar el ir y venir de los locales. Cuando me iba ya hacia la estación de tren me encontré con Nadine, una valenciana que también se alojaba en el mismo alojamiento que yo en Pushkar, que casualidad. En realidad en Varanasi me encontré también con viajeros que había conocido en Khajuraho y en Orchha.

INFORMACIÓN ÚTIL

- Cambio: 1€ = 84’67 INR

- Tren Khajuraho-Varanasi (clase “sleeper”, 14 horas): 235 INR

- Taquilla "Golden Temple": 20 INR

- Bici-rickshaw zona ghats-estación de tren Varanasi: 50 INR

- Tour en barca de 2 horas por el Ganges: 125 INR persona (4 personas en total)

- Para comer:

•  “Mona Lisa Café”: buena comida y de lo más barato que vi. Wifi gratis. En Bangali Tola, calle interior que sale desde Dasaswamedh Ghat hacia el sur.

• “Vaatika Café”: es popular por sus pizzas que a mí no me pareció nada especial (al menos la de espinacas y berenjena) y por su tarta de manzana con helado que esta increíblemente buena, riquísima. Esta en Assi Ghat.

• “Blue lassi”: local muy popular donde solo se sirven lassis. Probé el multifrutas y muy bueno. Wifi gratis. En la calle “Kachaudi Gali”, en la zona de los ghats del centro.

- Alojamiento: Peace Home Paying Guesthouse

• Dirección: D20/27, Munshi Ghat, Bengali Tola. Cerca de Dasaswamedh Ghat.

• Habitación doble con ventilador, baño privado y wifi: 300 INR

• Cama en habitación compartida (5 camas) con ventilador y wifi: 100 INR

• Teléfono: 00919389601194

• Web: http://www.peacehomevaranasi.hostel.com

• Comentarios: habitación doble normalita pero amplia y limpia. El baño bien, con agua caliente. Si les pides te dan una toalla o más mantas sin tener que pagar más. Los dos primeros días no funcionaba su wifi y nos dieron la clave del del alojamiento de al lado aunque solo llegaba a nuestra habitación...A partir del tercer día funcionó su wifi. El dormitorio y baño compartido están bien también aunque solo había dos taquillas para cinco camas. Los dueños majos. Me invitaron a chai y a jugar con ellos a un juego parecido al billar.