Rangamati

Para llegar a Rangamati primero cogí un tren de Srimangal a Chittagong. Esperando en la estación, el tren ya llevaba una hora de retraso y no había pasado ningún otro. Así que cuando llegó uno, no lo dude y entré con la ayuda de un local que localizó mi vagón (en Bangladesh hasta los números son diferentes!).

Localicé mi asiento que estaba ocupado y le dije que ese era mi asiento pero entonces sacó su billete y teníamos el mismo asiento! Ahí todos mis temores de haber comprado el billete en el mercado negro se vieron confirmados: me habían vendido un billete que ya estaba vendido legalmente. Mientras me preguntaba cómo se resolvería aquello, un local empezó a mirar mi billete y a hablar con otro. Y entonces me dijeron que ese tren no iba a Chittagong, si no a Dhaka! Por una parte sentí alivio pero por otra…como que a Dhaka??!! Aunque enseguida me tranquilizaron diciendo que podía bajarme en la siguiente estación y allí esperar a mi tren. Y este señor amable incluso me cedió su asiento hasta que me baje.

Otro local que bajaba en la misma estación decidió quedarse conmigo hasta que llegase mi tren y ayudarme a localizar mi vagón y asiento. Mientras esperábamos ante mi sorpresa me dijo, eso sí con tacto, a ver si le podía dar dinero por ayudarme. Algo decepcionada me negué pero allí siguió y cuando llegó el tren buscó mi asiento e incluso localizó al policía del tren para decirle que yo estaba allí y que me ayudase cuando llegase a Chittagong. Los bangladeshíes no paraban de sorprenderme…

Los asientos en esa clase resultaron ser bastante incómodos así que la noche fue un poco larga.

Cuando el tren llegó a Chittagong, el policía del tren vino y de modo autoritario me dijo que le siguiese. No tenía ni idea de a dónde íbamos y no le pregunté. Me llevó hasta la estación de autobuses donde salía el bus hacia Rangamati. Pero ay, no podía coger el bus hasta que no consiguiese el permiso necesario para visitar esa zona. Así que se lo dije y entonces me buscó un CNG (tuk-tuk) y me dijo el precio que tenía que pagarle.

Visita Rangamati por su belleza intacta

El CNG no se contentó con llevarme al “Court Building” (edificio del juzgado) donde se consigue el permiso. Si no que cuando llegamos, preguntó en la puerta principal si era allí y al señalarle la parte trasera me llevó hasta allá. Allí volvió a preguntar y le volvieron a mandar a la entrada principal donde ya otra persona le confirmó que era allí.

No salía de mi asombro entre una cosa y otra.

En la planta de arriba, rellené un papel y en 20 minutos ya tenía el permiso y cuatro copias.

En el bus a Rangamati un local cristiano habló un poco conmigo y me dio su teléfono por si tenía algún problema en Rangamati.

El bus era como un autobús urbano de ciudad y como parece costumbre en este país fue como un loco. Por el camino tuve que bajarme en un puesto de control para enseñar mi permiso y rellenar unas casillas.

En Rangamati el bus me dejo en frente del hotel Sofia que era el hotel que había escrito en el permiso porque era del único que me acordaba el nombre. El revisor llamó incluso a un trabajador del hotel para que me atendiese. Y allí me quedé.

La verdad es que de entrada al llegar, me esperaba más de este lugar pero después de casi tres días allí tengo que reconocer que tiene bastante encanto aunque tiene que ser realmente precioso después del monzón. Ahora el paisaje estaba un poco seco.

Rangamati, junto con Bandarban y Khagrachari forman lo que se conoce como Chittagong Hill Tracts. Y se necesita un permiso (el mismo) para visitar los tres lugares.

Hasta hace pocos años esta zona estuvo en conflicto y cerrada a los turistas. Cuando Inglaterra gobernaba aquí, esta región obtuvo un estatus especial y solo los Adivasis (grupos tribales) podían poseer tierra pero más tarde, en 1964, Pakistán abolió ese estatus. Antes, en 1960 se construyó el lago Kaptai donde está situado Rangamati, sumergiendo así el 40% de la tierra utilizada para cultivar por los Adivasis y desplazando de este modo a 100000 personas. A partir de 1964, tras la pérdida del estatus, los bengalíes empezaron a emigrar a esta zona haciéndose propietarios de las tierras. Después de 6 años había tantos bengalíes como Adivasis. Los adivasis protestaron ante esta situación y al parecer atacaban a los inmigrantes bengalíes lo que se tradujo en una fuerte represión y la huida de 50000 adivasis a los países vecinos. El ejército se desplegó en la zona y se inició una guerra abierta que duró hasta 1997. Ese año se acordó que a cambio de que los rebeldes adivasis entregasen las armas, se les daría tierra, dinero y otros beneficios.

Y debido a ese conflicto los extranjeros necesitamos un permiso para entrar e incluso hay quienes dicen que la zona es todavía peligrosa como el local cristiano del bus que me dijo que no saliese de la ciudad. A mí me parece un poco ridículo después de 17 años de paz y además, la zona no me pareció para nada peligrosa. Gente amable a más no poder es lo que hay allí.

Así que en esta región, aparte de bengalíes se pueden encontrar grupos tribales como los Chakma (la mayoría), Marma, Tripuri, Bawm (cristianos)…se pueden distinguir fácilmente porque sus rasgos son diferentes, más parecidos a los habitantes de Myanmar con ojos achinados.

Rangamati está situado en el lago Kaptai. En un paseo por la calle principal del pueblo, enseguida te das cuenta de cuál es uno de los principales sustentos en la región: la madera. En muchas tiendas se pueden ver a lugareños tallando madera para hacer muebles o muchos troncos apilados en las orillas del lago.

Una mañana, de camino a ver un puente colgante (Hanging Bridge) famoso en la zona, me paré a desayunar en un pequeño local con apenas dos mesas, llevado por un hombre y su hijo pequeño. A la vista, muy humildes. Cuando me dispuse a pagar el cha (es como el chai en India) y los fritos que había comido, el dueño se negó a cobrarme. No serían más de 20 céntimos pero el gesto me emocionó.

Después de un agradable paseó llegué por fin al puente colgante que es solo peatonal. Para entrar a la zona hay que pagar 10 tk. Al igual que yo, muchos turistas locales lo estaban visitando y no tardaron en empezar a pedirme fotos.

Allí un policía de paisano me pidió una copia del permiso y tras un paseo por la zona volví hacia la de mi alojamiento. Me metí por una de las calles secundarias (no hay muchas) donde un grupo de mujeres curiosas me rodeó aunque poco pudimos decirnos. También pude ver como los jóvenes jugaban al críquet, el deporte nacional del país.

Y sin quererlo llegué a la zona del mercado. Por fin descubría donde estaba la actividad en este pueblo.

Al día siguiente cogí un CNG para ver el museo (20 tk) pero era sábado y estaba cerrado. El único día de la semana que no está abierto y no el viernes como tenía yo apuntado…De todos modos, el viaje no fue en vano porque cerca se encuentra la enorme estatua de un hombre que no he conseguido saber quién es.

En el camino de vuelta también me pasé a ver el templo budista de Rajban Bihar.

Y de ahí me fui de vuelta a mi hotel, recogí mis cosas y cogí un CNG (que se negó a cobrarme al igual que otro el día anterior) hasta la estación de bus para coger el último de los tres buses que hay al día hacia Bandarban. Pero cuando llegué, para mi sorpresa me dijeron que ese día ese bus no partía. Así que no me quedo otra que quedarme un día más. 

Esa tarde salí a dar otro paseo y un hombre se ofreció a darme una vuelta en barca por el lago por 300 tk la hora. Acepté aunque la barca no inspiraba mucha confianza y el hombre era un poco brusco en las maneras. Me dijo de llevarme hasta la isla de Rajbari y de allí a mi hotel que está en la orilla del lago. Pero resultó no ser muy buena idea. La barca funcionaba con remos y se notaba que el hombre tenía que hacer bastante esfuerzo, además se movía con mucha lentitud y en la hora y 40 minutos que finalmente duro el trayecto no llegamos a la isla y aunque el paseo fue agradable no vi mucho. Desde el embarcadero del hotel vi salir barcos a motor con turistas locales todos los días. Me parece bastante mejor idea.

INFORMACIÓN ÚTIL

Atención! Para ir a Rangamati, Bandarban o Khagrachari hay que sacar un permiso gratuito que te dan en el “Court Building” de Chittagong. En el segundo piso y en unos 20 minutos lo tienes.

- Cambio: 1€ = 107 tk

- Tren Srimangal-Chittagong (clase “Shuvon”, mercado negro. Unas 7-8 horas): 400 tk (precio normal: 230 tk)

- CNG estación de bus BRTC-Court Building Chittagong: 70 tk

- CNG Court Building Chittagong-estación de bus BRTC: 70 tk

- Bus Chittagong-Rangamati (a las 10:30am. Unas 3 horas): 130 tk

- Entrada al Puente Colgante: 10 tk

- Alojamiento: Hotel Sufia International

• Dirección: Kathaltoli, Rangamati. En la carretera principal. Esta en Google Maps. El revisor del bus, como sabía a dónde iba me paro en la puerta.

• Habitación individual con ventilador, baño privado y desayuno: 500 tk

• Teléfono: 035162145/035161174/01819318665/01553409149

• Comentarios: es un hotel bastante grande y conocido. Por puro cansancio no miré otros pero seguramente los haya más baratos. La habitación no está mal, con vistas al lago. Pero si quitasen todas las telarañas que tiene ganaría bastante. La sabana tenía pelos. Hay televisión, que no conseguí que se encendiese, y teléfono. El baño no estaba mal tampoco pero como parece que es habitual en Bangladesh, no tiene agua caliente. Hay bastantes cortes de agua pero duran poco. No hay wifi lo que no es nada nuevo tampoco. Te dan toalla, papel higiénico, jabón de ducha y unas chanclas. Los de recepción atentos y muy bien dispuestos a ayudarme. Hay un restaurante en la azotea. Que yo recuerde, no me dijeron nada al llegar pero el desayuno está incluido en el precio. Por la noche pasan por tu habitación con un papelito para el desayuno que es: una botella pequeña de agua, chai, dos parothas, una pequeñita tortilla de verdura y como una salsa con maíz y patata.