Comida, transporte, seguridad, tarjeta sim...en India

COMIDA

La gastronomía india es bastante variada y me encanta, siempre que no esté muy picante claro, porque en general la comida india es picante.

A los que les preocupen este aspecto, muchos de los restaurantes más dirigidos a los turistas ofrecen comida occidental como pizzas y sandwiches. 

Al principio, cuando no conoces prácticamente ningún plato es todo un reto porque te dan un menú con el nombre de decenas de platos que aunque esta en nuestro alfabeto no se entienden. Y no sabes que es practicamente nada. Luego, probando un poco al tun tun y otros viajeros que te recomiendan y así, vas sabiendo que es cada cosa poco a poco.

El significado de algunas palabras:

Paneer: queso fresco

Palak: espinacas

Aloo: patata

Gobi: coliflor

Dahl: sopa de lentejas

Mattar: guisantes

Kofta: albóndigas de verdura

Malai: crema espesa

Shahi: crema de tomate con especias

Tikka: deshuesado

India es un país principalmente vegetariano y muchos menús solo ofrecen este tipo de comida. En cuanto a la carne, cuando la hay, el pollo es lo principal.

Se come bastante PAN aunque no se parece en nada al de España. El pan de India es redondo y muy fino. Los más conocidos son el chapati/roti (chapati en ingles, roti en hindi), naan y paratha.

• El chapati/roti es el más común de todos y se come, por ejemplo, con el thali.

• EL naan es el que más volumen tiene de los tres y puede no tener nada (plain) o tener mantequilla, ajo, verdura…

• La paratha puede tener varias capas y puede estar rellena de verdura y especias.

Muy populares son los CURRIS que pueden ser con salsa (gravy) o secos (dry). Se suele pedir a parte para acompañar chapati, naan o arroz. Algunos de ellos: butter chicken, chicken tikka masala, palak paneer, aloo palak, aloo gobi masala, malai kofta, mutter paneer, paneer shahi, paneer tikka masala…y la lista sigue.

Palak Paneer. Mi favorito. Foto de Internet

Paneer Shahi con chapati

También hay algunos platos considerados GASTRONOMIA CHINO-INDIA bastante populares. Dos de ellos son:

• Chowmein: son fideos fritos con verdura (pimiento verde, zanahoria, cebolla) y también pueden tener por ejemplo, huevo frito o pollo. Un plato sencillo y barato. Pero lo mejor de todo es que no es picante.

• Vegetable manchurian: son unas bolas de verdura (zanahoria, col, judías, cebolla, pimiento y otros ingredientes) fritas que a simple vista se parecen a las albóndigas. Pueden servirse con salsa o sin ella. Yo lo prefiero con salsa y luego combinarlo con arroz blanco. Me encanta este plato.

Por otra parte está el muy popular THALI que es una gran bandeja circular con diferentes huecos o boles de comida diferente: arroz blanco, dahl, tomate y pepino, chapati, verduras, papad, curd. Papad es una hoja muy fina de pan crujiente y curd es yogur. Contra menos boles más barato y al revés más caro. Lo bueno es que normalmente por el mismo precio te rellenan si quieres casi todos los boles.

BIRYANI es un arroz característico de este plato con verdura, pollo, mutton (carne de cabra u oveja) o huevo y especias.

Este biryani tenía pollo y una patata cocida

Entre los platos de POLLO destaco, sin contar los curris:

• Pollo tandoori: es un pollo asado marinado en yogur y que se sazona con especias. La palabra tandoori se debe  a que se cocina en un tipo de horno indio llamado tandur.

• Chicken Kathi Kebab roll: pollo, verdura y especias enrollado en una paratha.  

Luego está la comida callejera como los fritos. Estos son algunos:

• Samosa. Están en todo el país. Es una empanada triangular rellena de patata y guisantes aunque también pueden ser otras cosas.

• Kachori. Lo vi sobre todo en Rajasthan. Relleno de lentejas o cebolla.

• Pakora. Yo he comido de pan y de verdura. Se fríe en harina de garbanzos.

De izquierda a derecha: samosas, pakoras de verdura y
pakoras de pan (entre los bollos blancos)

En cuanto a POSTRES Y DULCES dos menciones entre un montón:

• Gulab Jamun es un dulce hecho de leche en polvo y harina. A mí me pareció demasiado dulce.

Normalmente son redondos

Dulces típicos

• Mitha dahi/Mishti Dohi. Es un yogur dulce fermentado. Con este postre perdí la cabeza. Solo lo vi en Calcuta (al parecer es solo común en los estados del oeste de bengala y en el de Odisha) pero desde que me lo descubrió un voluntario español iba todos los días al menos una vez a por uno. El lugar donde lo venden se llama “Sri Gopal’s Mistanna Bhandar” en la calle  “Corporation Place”, a unos 5-10 minutos de Sudder Street. Si lo pedís diciendo "sweet curd", os entenderán. 

Foto de internet

La BEBIDA más popular del país es el chai: te negro con leche, agua, especias y azúcar. Se puede encontrar casi en cualquier parte.

Otra bebida tradicional es el lassi que está hecho a base de yogur y puede ser dulce, salado, de plátano, mango, papaya…

Izquierda: lassi de mango
Derecha: lassi multifrutas en el popular "Blue Lassi" de Varanasi

Me quedo lejos de abarcar toda la gastronomía india y por otra parte he hablado de la comida del centro-norte (en el sur solo estuve las dos primeras semanas de mi paso por el país y estaba bastante perdida respecto a la comida).

TRANSPORTE

La principal forma de moverse para distancias largas es el tren y el autobús. Aunque al ser un país tan grande hay muchos vuelos internos también.

TREN

La red ferroviaria de India es la segunda mayor del mundo y un legado de los ingleses. Es todo un mundo. Veo inconcebible viajar a India y no viajar al menos una vez en tren. Es una experiencia que todo viajero allí debería vivir.

Además, en mi opinión es mejor que el bus porque las carreteras dejan bastante que desear y los conductores no es que vayan precisamente con cuidado. Los trenes son lentos pero más baratos, de hecho son ridículamente baratos (por ejemplo, para un trayecto de 1119 km en la clase Sleeper pagué 5’5 euros). Los retrasos son frecuentes aunque tampoco excesivos. Si el punto de partida del tren es en la estación donde lo coges, saldrá a su hora pero si por ejemplo, lo coges en Calcuta pero viene desde Bombay, va a llegar con retraso con un 99% de seguridad. Así que es un dato importante a tener en cuenta. El máximo retraso que he tenido ha sido de unas 3 horas.

Estación de Madurai 

Puede haber hasta ocho clases en los trenes. Ordenado por precio descendente:

• 1A --> AC  first class = litera con aire acondicionado

Su precio es el doble que el de AC2. Son compartimentos con llave de 4 o 2 literas con un lavabo y hay ropa de cama.

• 2A --> AC 2-tier = litera con aire acondicionado

El compartimento es abierto y hay dos literas a cada lado más otras dos enfrente al otro lado del pasillo, separadas las cuatro camas de las otras dos por una cortina. Cada litera tiene una luz individual. Dan ropa de cama.

• 3A --> AC 3-tier = litera con aire acondicionado          

Es como 2A pero en el compartimento hay tres literas en cada lado y no hay cortina o luz individual. Con ropa de cama por la noche.

• FC --> First class = primera clase con ventilador

Es como 2A pero no tiene aire acondicionado y no dan ropa de cama. Esta clase esta desapareciendo.

• EC --> AC Executive chair class = asiento ejecutivo con aire acondicionado

En muy pocos trenes. Vagón con una fila de dos asientos a cada lado. La comida está incluida y te la sirven en el asiento mismo. La única vez que viajé en este tren (aunque supuestamente era CC, pero la descripción encaja aquí) cuando ya me habían servido toda la comida me pidieron que pagase el servicio, 100 INR.

• CC --> AC Chair class = asiento con aire acondicionado              

A un lado del vagón hay una fila de dos asientos y en el otro una fila de tres asientos.

• SL --> clase sleeper

Es la clase donde viajan los indios con menos recursos, vamos la mayoría. Los compartimentos son abiertos y a cada lado hay tres literas y al otro lado del pasillo otras dos. No dan comidas ni ropa de cama. Hay ventiladores. Fue la clase que más utilicé. Al final de cada vagón, no siempre, suele haber dos enchufes que a veces no funcionan.

Litera superior

Litera de en medio (se convierte en respaldo
durante el día) y litera inferior

Litera superior e inferior (dos asientos que se
convierten en litera) de al otro lado del pasillo

• 2S --> 2nd class seats =  asientos de segunda clase

La clase más barata. En algunos se pueden reservar los asientos pero en otros no y estos últimos normalmente están a tope. En este sentido los indios son unos caballeros porque cuando no había asientos libres siempre ha habido alguno que me ha cedido el suyo. Esta clase solo la recomiendo para trayectos de pocas horas.

Yo solo he viajado en tres de las ocho clases: 2S, SL y EC (aunque supuestamente era CC). Y muy bien en todas. Aunque la EC/CC es la que en mejores condiciones estaba con diferencia. 

Las ventanas en 2S y SL no cierran bien así que si hace frío fuera, vais a pasar frío dentro. Yo me tuve que comprar una manta en Delhi para los trayectos en Sleeper (SL) después de pasarlo bastante mal en un viaje nocturno. Y me vino muy bien. Muchos locales se llevan edredones tan grandes como una maleta. A veces el suelo está bastante sucio.

Todas las clases con literas se convierten durante el día en asientos. Es decir, la litera del medio se baja y se convierte en respaldo. Así que por eso yo siempre intentaba coger la litera de arriba que está siempre en litera. Y la del compartimento, no la del otro lado del pasillo porque me parece menos cómoda al estar en el pasillo y creo que es más corta.

En cuanto a las maletas. Si duermes en la litera de abajo, puedes meter la maleta/mochila debajo de ella y candarla con tu propio candado largo (tipo cadena) a una anilla que hay. Siempre que dormía en la litera de arriba me subía las mochilas conmigo. Normalmente las ponía en el cabecero y bien aunque de este modo tenía que dormir encogida. En el último viaje conseguí poner las mochilas de forma que pudiese dormir estirada. Si iba al baño me llevaba la mochila pequeña con todos los objetos de valor y dinero.

Los baños están mejor de lo que pensaba. Me parecieron aceptables en general en cuanto a limpieza. Eso sí, al principio no me lo podía creer pero lo que se va por el retrete acaba directamente en las vías del tren.

Es posible comprar los billetes de tren a través de la página web de cleartrip.com (comisión de 10 INR por billete o reserva, no lo tengo claro. De todos modos me he dado cuenta de que el precio del billete ya es de por sí más caro que en la propia estación de tren. Además van subiendo el precio según van pasando los días) pero registrarse es un poco lío para los extranjeros así que os dejo dos enlaces donde explican muy bien como hacerlo:

http://www.mochileandoporelmundo.com/2014/01/como-registrarse-web-cleartrip-comprar.html

http://www.conmochila.com/paso-a-paso-como-obtener-un-billete-de-tren-en-india-sin-tener-movil-indio

Siempre usaba cleartrip para ver el horario de los trenes y la disponibilidad (que creo que solo se puede ver si estas registrado). Pero solo compre billete dos veces a través de Internet. Todas las demás veces fui a la propia estación de tren con algún día de antelación y lo compré allí. Se pueden comprar los billetes también en estaciones sin que sean estas donde te vas a subir al tren. Vamos, que en Delhi puedes comprar un billete de Agra a Jaipur, por ejemplo. Esta era una duda que tenía antes de viajar a India.

Las estaciones más importantes del país suelen tener una oficina de venta separada para los extranjeros. Pero hay que ir con tiempo porque normalmente la espera es larga. Para comprar un billete hay que rellenar siempre un formulario antes, también los locales, que se encuentra en la propia oficina.

Para los trayectos nocturnos. Al menos en la clase sleeper, las plazas se suelen agotar con días de antelación si no con semanas. Aunque si te ves ante esta situación no está todo perdido. Siempre suele haber un número de plazas que se guardan para los turistas y para mujeres, así que aunque el tren este lleno, es posible que consigas una plaza de éstas yendo a la propia estación.

¿Y si no hay plaza de ninguna de las maneras? Todavía puedes viajar en el tren. Si no hay plaza, pasas a una lista de espera denominada RAC (Reservation Against Cancellation = reserva contra cancelación). Con este billete tienes permitido viajar en el tren en cualquier caso. Si alguien que tiene el billete confirmado lo cancela, entonces subes en la lista hasta que tienes tu billete confirmado. Normalmente con un billete RAC sueles conseguir plaza. Si no consigues plaza confirmada, te darán un asiento pero no una litera (las literas de abajo del pasillo se convierte en dos asientos). Estuve en RAC (aunque en los primeros puestos de la lista) creo que dos veces y en ambas conseguí litera. Si finalmente conseguís una plaza podéis saberlo a través de la siguiente página introduciendo el número PNR de vuestro billete:

http://www.indianrail.gov.in/pnr_Enq.html

Lo ponen el mismo día muy pocas horas antes de la salida del tren. Si no, junto a la puerta de cada vagón hay una lista con el nombre de los pasajeros y el número de su plaza.

A la izquierda un hombre mirando la lista

Si las plazas RAC se han acabado pasas a la WL (Waitlist = lista de espera) y en esta lista no puedes viajar. Aunque si se cancelan billetes confirmados, la lista RAC sube y consiguientemente la WL también. Nunca me he arriesgado a estar en esta lista.

Hay otra clase de billetes llamados TATKAL. Son plazas que se venden a partir de las 10am del día anterior al viaje a un precio más alto. Solo una vez compre un billete de este tipo y fue en el mismo día del viaje unas horas antes.

A veces no, pero normalmente suele pasar un inspector para revisar los billetes.

Diría que en todas las estaciones de tren hay taquillas (cloak room) para guardar el equipaje con un horario amplio. Solo en la estación de Jaisalmer el horario era más reducido y además partido. El precio es igual en todas. 15 INR por las primeras 24 horas. Luego subía un poco el precio.

En todas las estaciones hay también salas de espera comunes y una separada para mujeres que suele tener baño. Si usas los de fuera hay que pagar.

Hay pantallas electrónicas indicando la vía por donde sale el tren que suelen ser tan largos que en los andenes suele haber unos pequeños panales indicando donde para cada vagón.

En las paradas suelen subir al vagón locales vendiendo chai, refrescos y algo de comida.

A veces cambian el andén de llegada del tren en el último momento así que ojo. En cada vagón está escrito por fuera el número del tren y esta me parece la mejor forma de estar seguro cuando van con retraso sobretodo.

En el panel amarillo pone el número del tren.
Pone dos números, uno para cada sentido.

AUTOBÚS

Algunas veces no hay más remedio que utilizar el bus porque no hay tren o es más conveniente. Hay autobuses locales y también privados para largas distancias.

Las carreteras están en bastante mal estado con baches y en un bus local se nota bastante. Además los conductores no es que tengan mucho cuidado a la hora de conducir.

En los buses locales, al igual que en Sri Lanka los billetes se compran al revisor dentro del bus aunque a veces se compran fuera en ventanilla. De todos modos si no lo compras en ventanilla, es posible igualmente comprarlo una vez en el interior del bus. También hay un espacio al lado del conductor para dejar el equipaje y encima de los asientos.

Al parecer las mujeres tienen un 30% de descuento sobre la tarifa oficial. Nunca me acordé de pedirlo así que no sé qué grado de aplicación tendrá para las extranjeras.

Lo curioso y lo que me parece un atraso bastante grande dado el alto número de turistas que recibe el país, es que en el cartelito de la parte delantera del bus, los nombres de la ciudad de partida y de llegada, están solo escritos en hindi. Así que no hay manera de entender nada. Pero basta con preguntar al responsable de la estación de bus o a algún indio, que te ayudaran amablemente.

El billete para los buses privados hay que comprarlos con al menos un día de antelación. Y a falta de tren, los recomiendo para los viajes nocturnos porque son más cómodos (son como los buses europeos) y los baches se notan menos. Además, suelen dejar una manta y a veces dan una botella de agua. Algunos buses tienen literas aunque siempre viaje en asiento.

TUK-TUK

Al principio pensaba que los tuk-tuks de Sri Lanka se llamaban en India rickshaw porque con ese nombre me los ofrecían los conductores. Pero no. Un tuk-tuk es en todas partes un pequeño vehículo a motor y cerrado excepto los laterales, con tres ruedas.

Hay tuk-tuks compartidos que suelen tener una ruta fija y salen más baratos al compartirlos pero claro, los tuk-tuks van a intentar siempre llevarte a ti solo porque al ser extranjero van a intentar cobrarte más que a un local.

La mejor foto que he encontrado en mi álbum...

RICKSHAW

Un rickshaw es un vehículo ligero de dos ruedas que se desplaza por tracción humana, bien a pie (solo los vi en Calcuta) o a pedales. Se utilizan como taxis y lógicamente son más baratos que los tuk-tuk. Pueden llevar a dos personas como máximo.

Foto de Internet

SEGURIDAD (mujeres)

India es un país seguro. Si. Desde que apareció en las noticias aquel caso de violación de una mujer india en las afueras de Delhi, que conmovió al país y al mundo entero, me da la impresión de que las noticias informan de toda violación que ocurre allí y más si es a una extranjera. Dando así una imagen equivocada de la India: una imagen de inseguridad. ¿Qué te puede pasar? Sí, pero allí y en cualquier parte. Estoy segura de que el porcentaje de mujeres extranjeras que tienen la desgracia de que les pase eso, es mínima comparándolo con el total de mujeres extranjeras que visitan el país. Usar el sentido común como en cualquier parte del mundo y esperar no tener mala suerte. Aunque tampoco hay que ir pensando así.

No voy a negar que tuve varias experiencias desagradables con hombres indios como me paso en Sri Lanka. Pero fueron eso, experiencias desagradables y no sentimiento de inseguridad. Lo “bueno” es que a los indios no les suele gustar la confrontación así que si te pones un poco firme y les dices cuatro palabras bien dichas, suelen dejar de pasarse de listos.

Así que siendo una mujer viajando sola (incluso dos mujeres juntas) es posible que tengas que enfrentarte a una situación desagradable de estas. Pero nada de lo que no puedas salir bien normalmente.

Lo bueno es que los autobuses locales suelen tener asientos solo para mujeres, normalmente en la parte delantera. Los trenes de cercanías tienen un vagón exclusivo para mujeres. Los metros también.

Incluso varias veces he andado un buen rato de noche a altas horas de la madrugada con las mochilas para coger algún bus o tren y bien, ninguna sensación de inseguridad.

La única vez que sentí inseguridad durante los tres meses que estuve en India fue en el barrio de Colaba de Bombay. Además sin razón aparente. Simplemente porque me metí en una calle franqueada por altos muros con espinas en lo alto y con militares con armas.

TARJETA SIM E INTERNET

Las compañías de móvil más conocidas sean probablemente Vodafone y Airtel, seguidas de Aircel e Idea.

Yo compré una tarjeta sim de Vodafone y aunque estuve bastante contenta es posible que Airtel funcione mejor.

Aclarar que India tiene 28 estados y aunque en todos haya Vodafone (supongo), la compañía tiene planes diferentes en cada uno y si por ejemplo compras la tarjeta en Delhi, si te sales del estado de Delhi estas en roaming. Y así con todos los estados, si sales del estado donde has comprado la tarjeta sim, estas directamente en roaming. Aunque los precios de las llamadas y mensajes siguen siendo muy baratos.

En el caso, al menos, de Vodafone aconsejo que compréis la tarjeta sim en una tienda oficial de la compañía. Porque yo lo intente antes en dos tiendas de móviles donde tenían el cartel de Vodafone (hay muchas) y me dijeron que no era posible porque era extranjera. En la tienda oficial no me pusieron ni medio problema. Lo único que os pedirán nombre, dirección y teléfono de un “amigo” indio. En mi caso no tenía y di los datos del dueño del alojamiento donde me quede en Alleppey. Le dije que teníamos buena relación y ya está. Al rato tenía mi tarjeta sim.

Sobre internet en el móvil hay bastantes planes y se pueden ver en la página web. Cada estado tiene los suyos. En el estado de Karnataka yo contraté internet ilimitado para 30 días por 199 INR (menos de 2’5 euros) y funcionaba muy bien. Sin duda mejor que el de Sri Lanka, Tailandia y Bangladesh. Normalmente contrataba ese plan pero una vez cogí 150 MB con una validez de 6 días por 28 INR. Hay muchos planes. Además llamando al *111# puedes ver cuántos MB llevas utilizados aparte de otras opciones.

Los problemas que tuve: en Mcleod Ganj no había cobertura y muchas veces tampoco durante los trayectos en tren. Por otra parte, a los dos días de estar en Delhi los datos dejaron de funcionar. Fui a una tienda oficial, me cambiaron la configuración y ya volvió a funcionar bien.

Para recargar ya sea el saldo o el internet se puede hacer en cualquiera de las tiendas que se ven por la calle con el cartel de Vodafone pero yo siempre preferí hacerlo en las tiendas oficiales. Me daba más confianza.

La mayoría de los hoteles (sobre todo en el centro-norte de la India) tienen wifi. 

ENCHUFE

En India NO hace falta adaptador. El enchufe suele tener cinco agujeros como en la siguiente foto:

El nuestro encaja en los dos de abajo, pero a veces queda un poco suelto y queda más sujeto si se pone en diagonal utilizando uno de los de abajo y el contrario de la fila de arriba.